1、上装尺码为：
01码表示代码为：“XXS” 03码表示代码为：“S” 05码表示代码为：“L” 07码表示代码为：“XXL”
02码表示代码为：“XS” 04码表示代码为：“M” 06码表示代码为：“XL”
2、茄克装尺码为：
70表示代码为：“48”（M） 71表示代码为：“50”（L） 72表示代码为：“52”（XL） 73表示代码为：“54”（XXL）
3、裤装尺码为：
26代表腰围为：“1.9尺” 28代表腰围为：“2.1尺” 30代表腰围为：“2.3尺” 32代表腰围为：“2.5尺” 34代表腰围为：“2.7尺” 38代表腰围为：“2.9尺” 42代表腰围为：“3.1尺” 50代表腰围为：“3.4尺” 54代表腰围为：“3.6尺” 4、西服装尺码为：
80表示代码为：“145” 82表示代码为：“155” 84表示代码为：“165” 86表示代码为：“175” 88表示代码为：“185” 5、衬衣装尺码为：
60表示代码为：“38” 62表示代码为：“40” 64表示代码为：“42” 66表示代码为：“44” 68表示代码为：“46”
27代表腰围为：“2.0尺” 29代表腰围为：“2.2尺” 31代表腰围为：“2.4尺” 33代表腰围为：“2.6尺” 36代表腰围为：“2.8尺” 40代表腰围为：“3.0尺” 44代表腰围为：“3.2尺” 52代表腰围为：“3.5尺”
81表示代码为：“150” 83表示代码为：“160” 85表示代码为：“170” 87表示代码为：“180”
61表示代码为：“39” 63表示代码为：“41” 65表示代码为：“43” 67表示代码为：“45”
怎样识别服装的“号”和“型”
全国服装的统一号型所说的“号”，是指人身高的厘米数，它影响到的部位是衣长、袖长、裤长；所说的“型”，指的是人的体围厘米数，它影响的部位是腰围、臀围。一个人只能使用同一个“号”，而不能使用同一个“型”，因为上衣和裤子的“型”必须分开使用。例如你身高170厘米，基本胸围为88厘米，基本腰围为73厘米，那么就适合穿170－88号的上衣，170－73型的裤子。
怎样识别国家统一服装号型
从1992年4月1日起，全国开始实施统一的GB1335－1991《服装号型》国家标准它是由纺织工业部制定、国家技术监督局批准发布的，为此，原来的GB1335－1981服装标准即行废止。
新标准全套共有男子、女子、儿童3项独立标准，其中男子和女子两项属于强制执行标准，儿童作为推荐性标准。新标准是以身高、净体胸围、净体腰围以及腰落差作为号型命名的依据，对每一个号型列出了制作服装所必须的10个关键控制部位尺寸。号型表示方法为：
“（号）／型、（体型代号）” 其中：“号”表示身高，“型”表示净体胸围或净体腰围：“体型代号”表示胸围与腰围尺寸之差，以Y、A、B、C表示。例如：170／88A、175／96B等。
服装新标准的实施，可使我国95％左右的消费者能买到适体服装。消费者只需记住自己的身高、胸围的体型，便可解决上、下装配套的问题。
服装尺码换算参照表
女 装 （外衣、裙装、恤衫、上装、套装） 标 准 尺 码 明 细 中国
(cm) 160-165/84-86 165-170/88-90 167-172/92-96 168-173/98-102 170-176/106-110 国
际 XS S M L XL 美
国 2 4-6 8-10 12-14 16-18 欧
洲 34 34-36 38-40 42 44
男 装 （外衣、恤衫、套装） 标 准 尺 码 明 细 中国
(cm) 165/88-90 170/96-98 175/108-110 180/118-122 185/126-130 国
际 S M
L XL XXL
男 装 （衬衫） 标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 36-37 38-39 40-42 43-44 45-47 国
际 S M L XL XXL
男 装 （裤装）
标 准 尺 码 明 细 尺
码 42 44 46 48 50 腰 围 68-72 cm 71-76 cm 75-80 cm 79-84 cm 83-88cm
裤 度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm
服装选购尺码大小如何看
服装上符号的含义
我们在购买服装时，稍留心一下，便可发现每件衣服的上部均有标记或符号，那么，这些符合各表示什么含义呢？
（1）“L”表示大号，“m”表示中号，“s”表示小号，“xi”表示特大号，还有“xxi”也表示特大号。
（2）“1”表示适合身高1.5米的人穿用;“2”适合身高1.55米的人的穿用,以此类推,“3”代表1.6米，“4”代表1.65米,“5”代表1.7米,“6”代表1.7米,“7”代表1.8米,“8”代表决权.85米。
（3）“Y”表示胸围与腰围相差16厘米，“YA”表示相差14厘米、“A”表明相差12厘米、“AB”表明相差10厘米，“B”表明相差8厘米、“BE”表明相差4厘米，“E”表明相差无几。
做牛仔裤的用布量
{[(脾围+脚围+4英寸)*横缩]*[(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩]+[(腰围+5英寸)*横缩]*[(腰头高+1英寸)*直缩*2]} *1.05/可用布封+0.05+0.03
弹力牛仔布： 横缩：
弹力牛仔布一般最大横缩:15%(若买横缩大过15%的话,就是二等品了.好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的) 。
但用在公式里面要按最大的乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了)。 直缩：
弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布都是二等品.。
全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%.。
脾围+脚围+10,这个4英寸是指止口位(北方所说缝份),后面所有英寸数字都是止口位(缝份)。腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层。后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量。
注意：若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.
注意：此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行。 注意：此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的！ 注意：有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价！
牛仔裤用量计算方法:简化版： (脾围+膝围+脚口)*裤长/横缩/直缩/布封*1.1弹力
怎样识别服装质量的优劣
检查服装的质量，首先应按服装上标出的型号，测量一下衣长、胸围、领大袖长、肩阔以及裤长、臀围、腰围，看尺寸规格是否准确，误差一般应小于1.5％。核对规格后，重点要核查服装的内在质量。方法是目测、尺量、严格核对。最好在试穿时先进行目测。
（1）上衣：从前面、后面、侧面检查。前面，观察衣领的两个尖角是否对称，不要有高低或歪斜现象，应挺括，领围大小合颈，领里不要外露；口袋位置是否对称，肩胛部位是否宽舒，后叉是否平服，侧面，主要看肩缝是否顺直，衣服、袖子是否圆顺，均匀，不能有凹凸不平或瘪陷的毛病。再看看袖是否前后一致，摆缝是否顺直平服等。
（2）裤子：可分平面、上部、立体三步检查。平面检查，选将挺缝对齐、摊平、看接缝是否顺直、不吊裂，侧缝是否平服，袋垫不外露，裤脚是否服贴、大小一致，不吊兜。再将一只裤脚拉起，看下档缝是否对齐、顺直，不吊裂，与后缝的交叉处是否平直，裤脚的下档缝是否对齐、顺直，不吊裂，与后缝的交叉处是否平直，裤脚的下档缝有无吊起。检查上部，主要看腰头是否平直，不肥不紧，
裥子、缝是否对称，后袋是否服贴，平整，串服小襟是否平服，位置是否准确，门襟，里襟配合是否合格、圆顺；拉链是否灵活；立体检查时，将裤腰按穿着形状拎起，看前后缝是否圆顺，四格挺缝，裤片、缝子是否平整、不吊裂。 （3）面料检查：看有无明显病疵，色差以及虫蛀、鼠咬等。若有，则不符合质量要求。
纺织行业基础知识
1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000
其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)
(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式:
(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式：
(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式 =9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式 =5315/S
(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9
(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9
(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米
(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。 (2)、麻纤维手感较粗硬。 (3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 (4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。 (6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。 (7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。 (8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。 (9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。 (10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。 (13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。 3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。 (1)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。 (2)、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。
(3)、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。
4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示： (1)、棉、羊毛纤维：淡黄 (2)、丝光棉纤维：淡红色 (3)、黄麻（生）纤维：紫褐色 (4)、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色 (5)、粘胶纤维：白色紫阴影 (6)、有光粘胶纤维：淡黄紫阴影 (7)、涤纶纤维：白光青天光很亮 (8)、维纶有光纤维：淡黄紫阴影。
5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：
(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。
(6)、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。
(7)、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；
残留物特征：白色胶状。
(8)、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。
(9)、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。 常用概念：
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、按不同的加工方法分类
（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。 （3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。 2、按构成织物的纱线原料分类
（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。
（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。 3、按构成织物原料是否染色分类
（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。 4、新颖织物分类
（1）、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。
（2）、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。
针织理论基础知识
针织物概念：针织物是由线圈组成的，每个线圈分为三个部分如下图： 线圈组织结构： 1－圈弧，2－针编弧，3－沉降弧。
在针织物种两个相邻的线圈横向对应点之间的距离叫做 “圈距”。A －－－－－－－－－－－－纵向对应点之间的距离叫做 “圈高”。B 圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面，反之为反面。
针圈在针织物中并非平面结构，而是三维空间弯曲曲线，不管受到任何方向的力，均可产生变形。 针织物的组织结构可以分为： 原组织、变化组织、花色组织。 原组织 是所有针织物组织的基础； 变化组织 是原组织的复合；
花色组织 则是上述组织的衍生结构，它具有显著的花色效应。 一、纬平组织
纬平组织是最简单的纬编组织，由连续单元线圈串套构成。正面圈柱暴露呈丛向条纹，平坦有光，背面圈弧曝露较为阴暗。
纬平组织横向延伸大于丛向两倍。当丛向密度相同时，丛向强力较横向的大。 纬平结构易于脱散，也易于卷边，都用于汗布、袜子、手套。 二、罗纹组织
罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行，以一定比例相间配置而成。正反面均呈现纬平组织的正面结构，所以又称为：“双面组织”（双正面组织）与纬平组织比较，这种组织不易卷边和脱散，而且横向弹性很好，密度较大，越显著。多用于袖口和袜口。 （三）双罗纹组织
双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。由两个罗纹组织复合，即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。双罗纹组织不易脱散，质地厚实，多用于冬季的内衣或外衣科。 （四）双反面组织
它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。其正反面均体现为纬平组织的反面。双反面组织纵向倾斜圈靠近。其纵向延伸性强，可与横向的近似。当正反而线圈横列数目相等时，双反面组织不易卷边，但易脱散。 经平组织
它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸，也不卷边。但纱线断裂时如对织物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物破开。经平组织可做衬衣料。
经锻组织
它是由一根纱线。轮流在几个相邻纵行中依次形成线圈，依次反复，使正面表现出横向花纹的组织。这种组织易于卷边。也能逆编织方向脱散。但织物不会破开。 经编面料主要商品品种
经编针织面料常以涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。普通经编织物常以编链组织、经平组织、经缎组织、经斜组织等织制。花式经编织物种类很多，常见的有网眼织物、毛圈织物、褶裥织物、长毛绒织物、衬纬织物等。经编织物具有纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。
1.涤纶经编面料：涤纶经编面料是用相同旦数的低弹涤纶丝织制，或以不同旦数的低弹丝作原料交织而成。常用的组织为经平组织与经绒组织相结合的经平绒组织。织物再经染色加工而成素色面料。花色有素色隐条、隐格、素色明条、明格，素色暗花、明花等。这种织物的布面平挺，色泽鲜艳，有厚型、中厚型和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可用作男女大衣、风衣、上装、套装、长裤等面料。
2.经编起绒织物：经编起绒织物常以海纶丝等合纤或粘胶丝作原料，彩用编链组织与变化经绒组织相间织制。面料经拉毛工艺加工后，外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感挺括柔软，织物悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘。主要用作冬令男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。
3.经编网眼织物：经编网眼织物是以合成纤维、再生纤维、天然纤维为原料，采用变化经平组织等织制，在织物表面形成方形、圆形、菱形、六角形、柱条形、波纹形的孔眼。孔眼大小、分布密度、分布状态可根据需要而定。织物经漂染而成。服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺。主要用作夏令男女衬衫面料等。
4.经编丝绒织物：经编丝绒织物是以再生纤维或合成纤维和天然纤维作底布用纱，以腈纶等作毛绒纱，采用拉舍尔经编织成由底布与毛绒纱构成的双层织物，再经割绒机割绒后，成为两片单层丝绒。按绒面状况，可分为平绒、条绒、色织绒等，各种绒面可同时在织物上交叉布局，形成多种花色。这种织物，表面绒毛浓密耸立，手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。主要用作冬令服装、童装面料。
5.经编毛圈织物：经编毛圈织物是以合成纤维作地纱，棉纱或棉、合纤混纺纱作衬纬纱，以天然纤维、再生纤维、合成纤维作毛圈纱，采用毛圈组织织制的单面或双面毛圈织物。这种织物的手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能。主要用作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。
6.经编提花织物：经编提花织物常以天然纤维、合成纤维为原料，在经编针织机上的织制的提花织物。织物经染色、整理加工后，花纹清晰，有立体感，手感挺括，花型多变，悬垂性好。主要用作妇女的外衣、内衣面料及裙料等 其他还有： 移针组织
扭绳(麻花)(绞花)组织 啊兰花组织 桂花针组织
开口笑(倒口袋)（翻眼皮）组织 挑孔（洞花）组织 正反针组织 吊目组织 柳条组织 引反组织 鱼鳞组织 双鱼鳞组织 波箩组织 凸条组织
引塔夏（嵌花）组织 芝麻点双面提花组织 单面有虚线提花 横条双面提花
空气层（圆筒）双面提花
17:17:18 | 添加评论 | 固定链接 | 写入日志 服装材料学(七)
织物质量管理一、定义
织物质量管理主要是指对织物质量进行的评定和考核，以符合国家和部颁标准要求。它包括织物的风格评定、织物评等及外观疵点的考核。 二、织物的风格评定
织物风格是指人们通过视觉和触觉对织物所作出的综合评价，它是织物外观特征和内在质量的反映。影响织物风格的因素很多，不仅与织物特性有关，还包含着人的心理美学、风俗习惯、文化背景、爱好及流行等因素，因此，对风格的评定并非易事。目前，织物风格的评定方法可分为两大类：主观评定和客观评定。1． 主观评定法 也称感观评定，是通过人的手或肌肤对织物触摸所引起的感觉和对织物的外观视觉反应作出的评价。这种方法属定性评定，人为因素较多，评定结果往往因人、因地而异，有一定的局限性。
2． 客观评定法 也称仪器测定，是通过仪器测定织物的物理机械性能而作出的评价。这种方法属于定量评定，利用各种不同的仪器得到织物的弯曲、剪切、压缩、拉伸、表面摩擦等性能数据，从而对织物风格作出评判。当前风格测试仪器分为三种类型：单项指标仪器（如弯曲仪、扭转仪、拉伸仪等）、单台多指标仪器（如SYG5501型织物风格仪）及多机台分项测定专用仪器（如KES风格仪）。这些仪器的开发和研制，使风格评定的定量化取得了较大的进展。 三、织物评等
各类织物在成品包装出厂前，应进行质量的检验和等级评定，对不合格产品严格把关，以免造成不必要的麻烦和损失。织物评等包括内容和等级的评定：评等内容有实物质量、物理指标、布面疵点和染色牢度等项目；等级分为一、二、三等品及等外品，以评等项目中质量最差者的等级定等。各类织物的评等内容已在“出口服装材料检验”一节中有所阐述，具体的评等标准可参阅有关国家标准和专业手册。四、织物外观疵点考核
正如前述，织物外观疵点是考核服装材料质量好坏的重要内容，它的存在与分布状态对服装及其材料的使用价值产生直接影响，因此，考核织物外观疵点便成为品质质量管理中的重要环节。各类织物常见的主要外观疵点可参阅第九章的“织物疵点识别”部分。此外，还可通过对织物进行特殊整理加工，来改善织物的外观和内在质量，以满足不同目的、不同用途的需求，提高织物的质量管理水平和服用性能。
第三节 织物洗涤方法一、洗涤的作用与方法 1.作用
众所周知，衣服需勤洗勤换，才能保持服装的干净美观和穿着的舒适。原因是服装会沾污，如不及时清洗，不仅会影响穿着的美观舒适性，且会影响人体健康。因此，对各种服装材料洗涤方法的研究便成为服装使用及保养的一项重要内容。 2.方法
目前，对服装及其材料的洗涤主要采用两种方法，即水洗和干洗。水洗是指用水作为溶剂进行洗涤的方法，是最常用的一种洗剂方法，可去除水溶性和油溶性污垢，经济简便，但缺点是易使服装及织物产生变形、变色。一般，棉、毛、丝、麻、化纤织品都可水洗。干洗是指用挥发性有机溶剂作为洗涤剂进行洗涤的方法，通常主要用于高级服装的洗剂，如毛料上装、西装、大衣等。干洗的衣服有较多的优点，如不缩水、不褪色、不走样、不损衣料，且能去油污等，其缺点是不能洗去水溶性污垢。 二、各种织物洗涤方法
（一）棉织物洗涤方法1． 所用洗剂
棉织物耐碱性好、抗高温性强，可用各种肥皂和合成洗衣粉洗涤。 2． 洗涤方法
洗涤前，最好用冷水浸泡，但不宜过久，以免颜色受损。洗涤过程中，最佳水温在40~50℃，内衣不宜用热水洗涤，以免汗渍出现黄斑（蛋白质凝固）。揉搓或洗刷时注意织物的组织特点，如斜纹组织的卡其、华达呢、哔叽、斜纹布等在刷洗时顺着经向织纹洗，遇到袋布、拼缝、钮扣等凸出处要避开，以免颜色刷白、布面起毛。洗后，采用“少量多次”的方法进行温水或冷水漂洗，且每次冲洗完后拧干，以提高洗涤效率。
3． 晾晒方法
各种棉布衣物一般可在日光下晾晒，晾晒时要将衣服料拉松平整。为了保持衣物色泽鲜艳，防止正面泛白，最好反晒。 （二）麻织物洗济方法
麻织物的洗济方法与棉织物相似，但因麻纤维刚硬，抱合力差，洗济时要轻洗轻揉，切忌使用硬刷和搓板强力揉搓，洗后不要用力拧绞，以免织物布面起毛，影响外观和耐穿程度。 （三）丝织物洗涤方法 1，所用洗剂
洗涤丝绸、缎料织物时，因丝织物较耐酸、不耐碱，用合成洗衣粉溶液较佳，切忌用温度高的热皂碱液浸洗，以免织物脱色。 2．洗涤方法
洗涤丝织物应洗好一件，漂清一件。洗涤前，先放在清水中浸透，然后放置在温度35~40℃的洗涤液中洗刷。洗刷过程中，动作要轻快，用力要均匀，最好用手轻轻大把地揉搓，用板刷时则应顺经丝（直丝）刷，以免翻丝或起毛。漂清时，则根据褪色程度，采用边冲清水边刷洗或刷洗后立即过清等办法。洗后，不能绞，只能轻压挤出水分。 3．晾晒方法
应置于通风阴凉干燥处，尽量将衣料抖松拉平挺，对较易褪色的衣服，应将褪色面向外，使其快干，以免流色。 （四）毛织物洗涤方法 1． 所用洗剂
羊毛的耐碱性很差，如果使用碱性强的洗涤剂，会影响毛的强力甚至损伤纤维。因此，洗涤毛料衣服宜选用中性或弱酸性洗涤剂。 2．洗涤方法
因羊毛遇到高温热水，会出现皱痕、发生收缩，影响强力，故洗涤水温应控制在40℃以下为宜。手工洗时，将浸湿的衣物捞起拧干，浸入洗涤液中，用手大把地揉搓或在搓板上顺势轻揉，切忌不能时间过长，以免缩绒。刷洗的衣服要摊平，不能打裥，拼缝、筋痕、贴袋等凸出部位不能用尽刷，防止颜色刷白，且对较脏部位重点刷洗。洗后，应立即用与洗液差不多温度的温水漂清，刷洗一件，漂清一件，且对肩衬、腰头等厚层处在水中用手多捏，以使洗液漂干净。机器洗时，
则首先将衣物按颜色的深浅和质料的厚薄进行分堆，以防止洗涤时相互搭色。洗后甩干时，则不能甩得时间过久，防止织物上产生压伤的皱痕。 3．晾晒方法
毛料衣物晾晒时，应选择透风处晾干，不宜在阳光下直接曝晒，以免光泽、强力、弹性等变差，影响手感和穿用价值。 （五）人造纤维织物洗涤方法 1． 所用洗剂
粘胶纤维怕碱，无论浓的强碱还是稀的弱碱均对其有破坏作用，所以洗涤这类织物时，最好不用含碱高的肥皂，选用含碱量低的合成洗衣粉或中性洗涤剂为宜。 2．洗涤方法
粘胶纤维织物浸水后，纤维膨胀变得疏松易断，强度显著下降，因此不可长时间浸泡，需随洗随浸。洗涤过程中，洗液温度掌握在35~40℃，以免沸水损伤织物。洗涤时不宜使劲搓洗，应轻揉，以免织物起毛或裂口。洗后，用清水将洗液漂清，切忌用力拧绞，将织物叠起用手挤去水分。 3．晾晒方法
粘胶纤维织物的耐光性和色牢度不及棉、麻、羊毛等天然纤维织物，因此，应晾在阴凉通风处，将衣料轻轻展平，并使衣服的重量分布均匀，以减轻干燥后走样程度。
（六）合成纤维织物洗涤方法 1． 所用洗剂
合成纤维织物品种主要有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶等。一般来说各种洗衣粉、洗涤剂和肥皂都可用于合成纤维织物的洗涤。 2．洗涤方法
合成纤维织物在洗涤前，应先在冷水中浸泡一些时间（大约15分钟），不宜用沸水冲泡，因为各种合成纤维织物在不同的高温下会起皱、收缩、变形或软化，冷却后有的不能恢复原状。洗涤过程中，注意洗涤液的温度和浓度，一般洗涤纶、锦纶、腈纶水温不宜超过50℃，洗维纶、丙纶、氯纶水温不宜超过40℃，洗液浓度不宜过高，否则会影响洗涤效果。洗涤动作应轻揉轻搓，薄型织物可用手大把地轻轻揉搓，而领口、袖口、膝面等脏污严重之处可采用板刷刷洗。洗后，用清水漂净，切忌用力拧绞，以免衣物起皱痕、不平整。 3．晾晒方法
合成纤维织物洗涤后不宜在日光下曝晒，要在阴凉处晾干。腈纶织物耐光性好，虽可在阳光下直接晾晒，但因有变色泛黄现象，故最好也采用阴干。 除上述各类织物外，还有许多混纺、交织及三合一织物，它们的洗涤方法可根据纤维性质，按照所含纤维特性，参照以上方法进行洗涤。
第四节 织物熨烫技术一、熨烫的目的与工艺参数衣服经过洗涤后会产生收缩绉纹，新缝制的衣服需经定型才能展现挺括美观的轮廓。通过熨烫，可实现服装的平整、挺括和合身性。因此，掌握一定的熨烫技术，合理地运用于各种衣料是服装使用和保养的又一重要内容。
服装衣料熨烫的基本要素有四个：温度、水分、压力及冷却。只有掌握合理的熨烫温度、水分、压力和冷却方法，才能使服装平伏、挺括、不走样。由于衣料的品种颇多，熨烫方法和技术各有差异，下面就常用各类织物的熨烫技术加以说明。 二、各类织物的熨烫 （一）棉织物熨烫技术
棉织物经洗、染后易折皱，一经熨烫便挺括平伏、整旧如新。一般根据织物的颜色，分为白色布、花色布和深色布三类进行熨烫，直接熨烫温度不宜高于200℃。 1． 白色布（本色棉布、淡色棉布） 烫前在衣料上喷水或洒水润湿，并让水分均匀吸收。然后将温度为165~185℃的熨斗放在织物正面熨烫，熨烫动作要敏捷，速度不要太快，往返不宜过多，以免衣料发黄。
2． 深色布（染色棉布） 烫前须喷水或洒水润湿片刻，使水分均匀吸收。将温度在180~200℃的熨斗放于织物反面进行熨烫，如烫不平，还需正面盖微湿水布烫平（以免产生极光）。熨烫时如遇钮扣应绕过避开，切忌将熨斗朝钮扣上推，以免压坏钮扣和损伤衣料。
3． 花色布（印花棉布、绒布等） 用湿烫法，即在织物正面加盖湿布垫烫，采用200~230℃的熨烫温度进行。待湿布含水量剩为10~20%时，将湿布揭去，绒布可在此时刷顺毛绒。然后在衣料反面进行直接熨烫，直至熨干，此时温度为185~200℃。在熨烫时熨斗走向要均匀，用力不宜过重，以免产生极光和烫坏花纹、绒面等。
（二）麻织物熨烫技术
麻织物衣料有苎麻布和亚麻布，其熨烫温度应控制在200℃以下。一般，烫前要均匀地喷水或洒水，熨烫时可采用直接正面熨烫或反面熨烫，反面熨烫温度稍高些。
（三）毛织物熨烫技术
毛织物的熨烫方法比较复杂，需要运用蒸气、压力和热能等条件，才能达到平挺美观的要求。其熨烫温度应控制在180℃以下，分精纺织物和粗纺织物分别进行。 1． 精纺织物 薄型面料（如凡立丁、派力司）采用湿布垫烫，熨烫温度为200~220℃，然后用较低的温度（150~170℃）在织物反面直接熨烫平整，最后在织物正面盖干布烫平。中厚型（如华达呢、哔叽等）面料的熨烫方法同上，仅在于熨烫温度略偏高些。有时，在熨烫过程中还需在湿布下垫一块干布进行熨烫，以免产生极光。
2． 粗纺织物 采用湿烫法，将含水量很大的湿布盖在衣料上，用温度为220~250℃的熨斗进行熨烫，直至湿布近干。然后采用较低的熨烫温度
（160~180℃）在反面熨干、熨挺织物。熨烫时，注意将熨斗平稳地在衣服上移动，不宜推动过快。 （四）丝织物熨烫技术
丝织物料子，一般收缩性比较大，经过洗涤后容易缩拢，使衣服变形，熨烫时应顾全衣服样子，轻轻拉直摊平，保持原状。其熨烫温度应比棉织物低，一般控制在150℃以下。
1． 薄质绸料（电力纺、杭纺等） 烫前须喷水（或洒水），使之充分润湿。用熨斗（温度在170~180℃之间）在织物反面直接熨烫。熨烫时，注意熨斗移动要稳而缓（焖烫），切勿反复，以免影响挺括程度。
2． 绉类丝绸（碧绉、双绉等） 烫前喷水，注意水分应少（因吸水量甚微）。然后用熨斗（温度在160~170℃之间）在织物反面直接熨烫。熨烫时，应避免焖烫，防止皱纹消失，影响织物风格。
3． 缎料（织锦缎、古香缎等） 烫前须均匀地喷水或洒上水。用熨斗（温度在160~180℃之间）在织物反面熨烫或采用湿布垫烫（温度在200~220℃之间）。 4． 柞丝（绢丝）绸类 这类衣料在晾干后喷水（或洒水）会出现水渍，因此应在洗后晾至八、九成干时进行直接反面熨烫（温度为155~165℃）。对于较厚的柞丝料熨烫时，可在织物正面将一块微湿的水布盖在一块干布上进行熨烫（温度为190~220℃），使水蒸气充分均匀地被衣料所吸收，然后反面熨烫。 （五）其它材料熨烫技术
1． 粘胶纤维织物 烫前须在织物上喷水或洒水，待水点均匀开后再在反面直接熨烫或采用湿布垫烫法。其熨烫温度不宜超过150℃。熨烫时，用力要适当，不能太重，以免出现极光。
2． 合成纤维织物 涤纶织物采用湿烫法，其熨烫温度不宜高于170℃。锦纶织物在烫前要喷水或洒水，但熨烫温度不高于150℃，采用织物反面直接熨烫。腈纶织物采用湿烫法，先在织物正面熨烫，然后在反面将衣料烫干，其熨烫温度
也控制在150℃以下，熨烫腈纶时要注意熨斗移动速度不能太慢，以免使布面颜色变浅影响美观。维纶织物熨烫时一般不喷水，温度控制在150℃以下，用干布垫上将织物熨平、熨挺。丙纶织物和氯纶织物则不易超过熨烫温度100℃，其中，丙纶织物烫前须喷少许水，然后在衣料反面直接熨烫；而氯纶织物则不宜熨烫。 3． 合成纤维混纺织物 熨烫此类织物时，应考虑合成纤维的熨烫温度，同时，考虑与其混纺纤维的熨烫特性，选用对二者都有效的熨烫方式和熨烫温度。 4． 绒类织物 一般不宜水洗，更不能承受熨斗直接压烫，多借助高温蒸气使织物受热疏松，采用边冲边刷的方法使绒毛竖起，然后用衣架挂起烘干，不致走样。熨烫时，不宜用力重压，更不能放手短暂停留，否则会使绒面出现印子痕，影响外观。
下图为国际常用洗涤熨烫标记和我国规定的洗涤熨烫标记
国际常用洗涤熨烫标
记 我国规定的洗涤熨烫标记
第五节 织物的收藏与保管衣物在使用过程中，除进行必要的洗涤、熨烫外，还往往面临破损的修补及在衣柜中的保管问题，这些也应归属于服装及其材料的保养。
一、织物织补
服装衣料在穿用过程中，会因各种原因造成破损、破洞。这些破洞大体上可分为虫蛀、跌破、划钩破、烫破、烊破、脆破、剪破等类。不论哪一种破损，修补的原料一般都来自于衣服本身抽出的丝，以便使破损织补后颜色与服装相同。常用的织补方法有：
1． 盖洞织 又称一般织，具有织补技术容易掌握、速度快、织后牢度好等优点，适用于大洞、烊破洞和摔破残缺不齐的破洞织补。
2． 挟洞织 又称简织，经纬丝除了断丝外，其余丝都可利用。操作简便，速度快，价格低廉。适用于平纹织物、斜纹织物的小洞和蛀洞织补。
3． 单面光织 又称精织单面光，技术要求高，有一定难度，织补后质量好。适用于衣物质量好、顾客要求高的织补。
4． 双面光织 又称精织二面光，技术要求高、难度大，织补后正反面看不出痕迹或痕迹少，适用于新料、新衣破洞的织补。
5． 换丝织 又称调丝织，适用于织物表面轻度烫黄调换纬丝（经丝）织补。 6． 拼织 新缝制衣服用料不够或特殊破洞要运用拼织织补。 7． 挖织 适用于特大破洞的织补。
二、织物保管
织物保管中经常遇到的情况是：织物发脆、变色、发霉、虫蛀。分析原因，不难看出这些变化受材料本身和周围环境的影响。一方面，材料的性质决定了是否容易霉变或遭虫害，如棉织物易发霉、毛织物易遭虫蛀等，另一方面在材料的印染加工过程中残留的整理剂和染料对织物起破坏作用，会使纤维发脆、泛黄、变色，同时周围环境的光或热能也会使织物变色、变质、发脆。因此，对织物衣料的保管不能轻视。在对各类服装衣料保管时，应注意以下几点。1． 棉、麻服装 应将深浅颜色分开存放，且衣柜和聚乙烯包装袋干燥，衣物也应晒干存放。
2． 毛呢服装 应处于干燥处，且将毛绒服装与其它服装隔开存放，以免掉绒、掉毛。衣柜中放入樟脑片，以防虫蛀。各类呢绒服装适宜悬挂存放，且将织物反面外翻，以防褪色风化。
3． 化纤服装 适宜平放，不宜长期吊挂，以免因悬垂而伸长。衣柜中可放入少量樟脑丸，避免直接接触衣物。
11:30:07 | 添加评论 | 阅读评论 (1) | 固定链接 | 写入日志 服装材料学(六)
第四节 服装垫料边形
一、垫料的概念及基本作用
1．概念： 服装垫料是指为了保证服装造型要求并修饰人体的垫物。 2．基本作用： 在服装的特定部位，利用制成的用以支撑或铺衬的物品，使该特定部位能够按设计要求加高、加厚、平整、修饰等，以使服装穿着达到合体挺拔、美观、加固等的效果。 二、垫料的分类及特点 1．分类
⑴按使用材料分： 棉及棉布垫
泡沫塑料垫
羊毛与化纤下脚针刺垫 ⑵按使用部位分： 肩垫
胸垫 领垫等 2． 特点
⑴肩垫：又称垫肩，使服装造型挺拔、板整、美观，它已做为改善服装造型的重要垫料而广泛应用于服装中。
⑵胸垫：又称胸绒、胸衬，使服装挺括、丰满、造型美观、保形性好，它主要应用于西装、大衣等服装的前胸部位。
⑶领垫：又称领底呢，使服装衣领平展、服贴，定型保型性好，它主要应用于西服、大衣、军警服装及其它行业制服。
服装中垫料的种类很多，除了上述三种主要垫料外，还有袖山垫、臀垫、兜（袋）垫等，这里不再详述。 三、选配垫料的基本原则
在选配垫料时，主要依据服装设计的造型要求、服装种类、个人体型、服装流行趋势等因素来进行综合分析运用，以达到服装造型的最佳效果。 第五节 服装絮料一、絮料的概念及基本作用
1．概念： 服装絮料是指使用于服装面料与里料之间，起保暖（或降温）及其它特殊功能的材料。
2．基本作用： 传统的用于服装的絮料主要作用是保暖御寒；随着科技的进步，新发明的不断涌现，赋予了絮填料更多更广的功能，也开发了许多新产品，例如利用特殊功能的絮料以达到降温、保健、防热辐射等的功能性服装。 二、絮料的分类及特点 1． 分类
⑴按使用材料分： 纤维材料 棉花
动物绒
化纤絮料
天然毛皮和羽绒 泡沫塑料 混合絮料 特殊功能絮料 ⑵按功能分 保暖絮料
特殊功能絮料 2．特点
⑴保暖絮料：蓬松、柔软而富有弹性，为便于裁剪缝制，目前市场上的保暖絮料多为絮片保暖材料，根据其加工方式不同而划分为以下主要品种： a．热熔絮片：以涤纶纤维为主，用热熔粘合工艺加工成的絮片。
b．喷胶棉絮片：以涤纶短纤维为主，经梳理成网、对纤网喷洒液体粘合剂，再经热处理而成的絮片。
c．金属镀膜复合絮片：以纤维絮片、金属膜为主，经复合加工而成，又称太空棉、金属棉。
d．毛型复合絮片：以纤维絮层为主的多层复合结构材料，因其原料、结构及加工工艺的差异而有多种类型，如羊毛复合絮片、毛涤复合絮片、驼、绒复合絮片等。
⑵特殊功能絮料：为使服装达到某种特殊的功能而采用的特殊絮填材料。例如在劳保服装中利用金属镀膜做絮料，可以起到热防护作用；在宇航服装中使用消耗性散热材料，可以起到防辐射作用；至于服装中的保健絮料，则更屡见不鲜，这里不再详述。
三、选配絮料的基本原则 在先配絮料时，主要根据服装设计款式、种类用途及功能要求的不同来选择适应的厚薄、材质、轻重、热阻、透气透湿、强力、蓬松收缩性能的絮料，必要时还可对絮料进行再加工以适应服装加工的需要。 第六节 线类材料一、线类材料的概念及基本作用
1．概念： 线类材料是指连接服装衣片及用于装饰、编结和特殊用途的材料，它是服装加工中不可缺少的辅料。
2．基本作用： 主要起缝合、装饰作用及满足特殊需要。 二、线类材料的分类及特点
1．分类： 按使用功能分： 缝纫线
工艺装饰线 特种用线 2．特点：
⑴缝纫线：指缝合纺织材料、塑料、皮革制品等用的线，它包括三种基本类型：天然纤维型、化纤型和混合型，它们在服装中应用极广。有关缝纫线的作用特点在前面章节中已做介绍，这里不再赘述。 ⑵工艺装饰线：指用一定的工艺加工方法使线具备显著的装饰功能的线，它主要包括绣花线、编结线和镶嵌线三类，根据它们各自不同的特点而应用于服装及装饰用品。 ⑶特种用线：指根据某种特殊需要而设计制成的线，例如特殊缝纫的阻燃线和防针脚漏水缝线等，它们用途专一、成本较高、适用范围小。 三、选配线类材料的基本原则
1．所配缝纫线须与面料相配伍。缝纫线与面料的质地、厚度、颜色、缩水率相匹配，才能符合和达到服装的质量（内在与外观）要求。 2．应根据服装的款式要求选择相应的缝纫线。例如服装缝制过程中要求的明线、码边、锁眼、钉扣等，须注意颜色搭配及选配相应规格的缝纫线
3．所配工艺装饰线或特种用线时，则主要以达到最佳的装饰效果或特种功能为原则选配相应色彩、质地、粗细的线类材料。 第七节 紧扣材料一、紧扣材料的概念及基本作用 1．概念： 指服装中具有封闭、扣紧功能的材料。
2．基本作用： 紧扣材料除了自身所具备的封闭、扣紧作用外，其装饰性也是不容忽视的，尤其在当今服装潮流趋于简约的背景下，紧扣材料的装饰作用愈发明显和突出，常常起“画龙点睛”的作用，是极其重要的服装辅料之一。它在服装中的应用也相当广泛。 二、紧扣材料的分类及特点
1．分类： 紧扣材料主要由钮扣、拉链、绳带、挂钩及搭扣组成。 2．特点：
⑴钮扣：是较早专用于服装的紧扣材料，目前市场上的钮扣种类繁多，主要有以下几种：
a.合成材料钮扣：具备良好的耐磨性、耐化学性和染色性，色泽鲜艳、花色繁多、价格低廉；不足之处是易污染环境、耐高温性较差。例如：树脂钮扣、ABS注塑及电镀钮扣、尼龙钮扣、仿皮钮扣及其它塑料钮扣均属此类。
b.天然材料钮扣：具备天然材质的光泽、质地和纹理，装饰效果自然高雅。例如：贝壳钮扣、木钮扣及毛竹钮扣、椰壳钮扣、金属钮扣、宝石钮扣和陶瓷钮扣等均属此类。
c.组合钮扣：由两种或两种以上不同材料通过一定的加工方式组合而成的钮扣，它装饰性和功能性更加突出，已成为流行数量最多的钮扣品种。例如：ABS电镀一尼龙件组合（或电镀金属、树脂件组合）、金属一树脂件组合等均属此类。 ⑵拉链：是一个可重复拉合、拉开的，由两条柔性的、可互相啮合的单侧牙链所组合而成的直接件。根据不同的设计要求，加上它快速、简便、安全等性能而使它在服装中的应用相当广泛。因拉链组成材质的差异，主要分为以下三类： a. 金属拉链：优点是耐用、庄重、高雅、装饰性强；缺点是链牙较易脱落或移位，价格较高。主要应用于中高档夹克衫、牛仔装、皮衣、防寒服等。 b.树脂拉链：优点是耐磨、抗腐蚀、色泽艳丽；缺点是链牙颗粒较大，较粗。主要应用于质地厚实的外衣、工作服、童装、部队作训服等。
c.尼龙拉链：优点是耐磨、轻巧、弹性好、色泽鲜艳。主要应用于质地轻薄的各式服装，如童装、女装等。
⑶绳带：服装中的绳带除了起固紧作用外，还具较强的装饰性。装饰性的绳带可做服装、鞋帽的紧扣件和装饰件，例如可根据款式需要应用于风雨衣、茄克衫、防寒服、童装等；实用性的绳带则可做为附件来配合服装的穿着，例如服装中的锦纶搭扣带、裤带、腰带、鞋带等。
⑷挂钩搭扣：挂钩多由金属或树脂材料制成，主要用于承受拉力部位的固紧闭合，如裤腰、裙腰、衣领等。搭扣多为尼龙搭扣，多用于开闭迅速且安全的部位，如婴幼儿服装、作战服、消防员服装等。 三、选配紧扣材料的基本原则
1．根据服装款式及流行趋势进行选配。由于扣紧材料较强的装饰作用，它已成为加强和突出服装款式特点的一个十分有效的途径，除了加强服 装款式造型外，还应与服装及配件的流行相结合，在材质、造型、色彩等多方面综合考虑。 2．根据服装种类和用途进行选配。例如女装较男装更注重装饰性，童装应考虑安全性，而秋冬季装因天气寒冷，为加强服装保暖效果，多采用 拉链、绳带和尼龙搭扣等。
3．应与服装面料相配伍。扣紧材料应从材质、造型、颜色等多方面与面料搭配谐调，以求达到完美的装饰效果，通常轻薄柔软的面料选用质地 轻而小巧的扣紧材料，而厚重硬挺的面料则选用质地较厚实且较大的扣紧材料。
4．根据扣紧材料所使用的部位及服装的加工方式、设备条件综合考虑。倒如：应用在上衣门襟的拉链为开尾拉链，而应用在裤子门襟、女连衣裙 为闭尾拉链。
5．应考虑服装的保养洗涤方式。这里主要涉及扣紧材料的坚牢度、色牢度以及是否溶于干洗剂等。
第八节 装饰材料一、装饰材料的概念及基本作用
这里的装饰材料主要是指依附于服装面料之上的花边、缀片、珠子等装饰效果极强的材料。它们的作用是加强服装造型及装饰作用。 二、装饰材料的分类及特点
1．花边： 用做嵌条或镶边装饰用的各种花纹图案的带状材料，或称蕾丝Lace，它在女装和童装中应用较多，主要包括编织花边、刺绣花边、经编花边和机织花边四大类，多应用于各式内衣、睡衣、时装、礼服、披肩及各式民族服装中，具有极强的艺术感染力。
2．缀片、珠子： 这类辅料因其极强的装饰性而广泛应用于婚礼服、夜礼服、舞台服装及时装中，使服装造型靓丽、魅力四射。 三、选配装饰材料的基本原则
在选配时应注意花边、缀珠的色彩、花型、宽窄大小与服装款式、面料相配伍，以突出最佳的装饰效果。
第九节 商标及标志材料一、商标及标志材料的概念及基本作用
1．商标： 是商品的标记，即服装生产、经销企业专用在本企业服装上的标记。商标通常用文字、图案或兼用二者来表示，它须在经服装企业注册、有关主管部门批准后才能使用。商标的作用主要是区分识别、监督质量、指导消费和广告宣传等。
2．标志： 是用图案表示的视觉语言，它具有快速、清晰、概括性强的特点，主要包括服装的成分组成、使用说明、尺寸规格、原产地、条形码、缩水率、阻燃性。标志的作用主要是为企业生产提供依据，并指导消费者选择及保养服装。 在我国，为了帮助企业生产和消费者识别购买保养服装，国家规定了服装应具有的完整标识，它们分别是：注册商标、生产企业名称地址、服装尺码或号型、服装面辅料成份标识及洗涤保养标识（洗涤、熨烫说明）。 二、商标及标志材料的分类和特点
1．商标： 按使用原料可分为以下5种：
⑴用纺织品印制的商标：由经过涂层的纺织品印制，例如尼龙涂层布、涤纶涂层布、纯棉及棉/涤涂层布。
⑵纸制商标：即吊牌，通常可在吊牌正、反面印制商标、标识等。
⑶编织商标：即织标，一般以涤纶为原料，按图案设计要求编织而成，织标常用做服装的主要商标而被缝于服装上。
⑷革制商标：即皮牌，通常以真皮或合成革为原料，用特制模具经高温浇烫形成图案，皮牌主要用于牛仔装及皮装。
⑸金属制商标：一般以薄金属板材料为原料，经模具冷压而成，金属制商标主要用于牛仔装及皮装。
2．标志： 按作用分，标志主要分为以下6种：
⑴品质标志：表示服装面、辅料所用的纤维种类及比例，通常按纤维含量的多少排列。
⑵使用标志：即洗涤标识，指导消费者对服装进行正确的洗涤、熨烫、保管等。 ⑶规格标志：即服装规格，通常用服装号型表示，这些号型可根据服装种类不同而有差异，例如衬衣以领围为规格标志，而裤子以裤长和腰围为规格标志。 ⑷原产地标志：标明服装产地，以便消费者了解服装来源。
⑸条形码标志：能用读码设备将用条形码数字所表示服装的产地、名称、价格、款式、颜色、生产日期等内容读出来。
⑹合格证标志：是由服装生产企业对检验合格的服装加盖的合格章，表明服装经检验合格。
三、制作商标、标志材料的基本原则
1．应与服装款式、面料相谐调，不同种类的服装要根据其特点来制作，例如童装可选择色彩鲜艳、活泼可爱的标识，高档服装则应配以高质量的标识。 2．标识内容要真实正确，图案颜色应与企业形象相吻合，并且制作标识的原料及方法应统一协调，以产生最佳搭配效果，便于消费者识别和购买使用。 此外，服装的包装也是目前服装生产管理中不容忽视的方面，包括包装袋、衣架、裤（裙）夹、卡片纸、拷贝纸、封口胶带、纸盒等等，这些包装辅料的合理选配，可以完善服装及企业形象，对提高服装的档次起着积极的作用，同时对服装企业及服装品牌起到良好的展示宣传作用。 11:27:43 | 添加评论 | 固定链接 | 写入日志
服装材料学(五)
服装辅料认识与选配
第一节 辅料的定义 服装辅料是指服装制做过程中除了面料以外的一切用于服装上的材料。服装辅料的服用性能、加工性能、装饰性能、保管性能及成本都直接关系到服装成衣的品质、造型、舒适及销售，其重要性是不言而喻的。服装辅料根据其基本作用可分为服装里料、服装衬料、服装垫料、服装絮料、线类材料、紧扣材料、装饰材料、商标及标志和其它材料等八个主要部分。
第二节 服装里料一、 里料的概念及基本作用 1． 概念 服装里料就是通常听说的服装里子（夹里布），它是指用于部分或全部覆盖服装里面的材料。 2． 基本作用
⑴使服装具有良好的保形性。服装里料给予服装附加的支持力，减少服装的变形和起皱，使服装更加挺括平整，达到最佳设计造型效果。
⑵对服装面料有保护、清洁作用，提高服装耐穿性。服装里料可以保护服装面料的反面不被沾污、减少对其的摩损，从而起到保护面料的洁净作用，并延长服装的穿着时间。
⑶增加服装保暖性能。服装里料可加厚服装，提高服装对人体的保暖、御寒作用。
⑷使服装顺滑且穿脱方便。由于服装里料大都柔软平整光滑，从而使服装穿着柔顺舒适且易于穿脱。 二、里料的分类及特点
1．分类： 服装里料种类较多，分类方法也不同，这里主要介绍以下两种分类方法。
⑴按里料的加工工艺分：
活里：由某种紧固件连接在服装上，便于拆脱洗涤。
死里：固定缝制在服装上，不能拆洗。
⑵按里料的使用原料
分： 棉布类：如市布、粗布、条格布等。 丝绸类：如塔夫绸、花软缎、电力纺等。
化纤类：如美丽绸、涤纶塔夫绸等。
混纺交织类：如羽纱、棉/涤混纺里布等。
毛皮及毛织品类：各种毛皮及毛织物等。
2． 特点 ： 由于里料原料组成的差异，形成了性能特点的不同，下面分别阐述：
⑴棉布类：棉布里料具有较好的吸湿性、透气性和保暖性，穿着舒适，不易产生静电，强度适中，不足之处是弹性较差，不够光滑，多用于童装、夹克衫等休闲类服装。
⑵丝绸类：真丝里料具有很好的吸湿性、透气性，质感轻盈、美观光滑，不易产生静电，穿着舒适，不足之处是强度偏低、质地不够坚牢、经纬纱易脱落，且加工缝制较困难，多用于裘皮服装、纯毛及真丝等高档服装。
⑶化纤类：化纤里料一般强度较高，结实耐磨，抗褶性能较好，具有较好的尺寸稳定性、耐霉蛀等性能，不足之处是易产生静电，服用舒适性较差，由于其价廉而广泛应用于各式中、低档服装。
⑷混纺交织类：这类里料的性能综合了天然纤维里料与化纤里料的特点，服用性能都有所提高，适合于中档及高档服装。
⑸毛皮及毛织品类：这类里料最大的特点是保暖性极好，穿着舒适，多应用于冬季及皮革服装。
三、选配服装里料的基本原则
1．服装里料必须具备良好的物理性能，并与服装面料的性能相配伍。这里主要指里料的缩水率、耐热性能、耐洗涤性能、比重及厚度都应符合面料的配伍要求，从而满足服装外观造型的需求。
2．服装里料与面料的颜色搭配须协调。这里指里料的色泽应与面料相接近且较面料颜色稍浅，以免造成透色或沾色等不良反应。
3．选配的里料应经济实用，且应考虑裁剪方法的统一性。选配里料应注意美观经济、结实耐用，一般不超过面料的价值，以降低服装成本，并注意面料与里料在裁剪时裁法（直裁、横裁或斜裁）要一致，以确保达到服装的最终设计造型要求。
第三节 服装衬料一、衬料的概念及基本作用
1．概念： 服装衬料是指在衣服某一部分里面的布，可以起到拉紧定型和支撑的作用，使衣服达到平挺的效果。 2．基本作用：
⑴使服装整体挺括，折边清晰平直，达到理想的设计造型要求。 ⑵保持服装良好的结构形态和稳定的尺寸大小。
⑶改善并提高服装面料的加工性能及其抗皱性能和强度。 ⑷提高服装的保暖性并使服装结实耐穿。 二、衬料的分类及特点
1．分类： 衬料的分类方法很多，常用以下方法进行分类： ⑴按厚薄与重量分 ： 轻薄型衬 <80g/m2
中型衬 80~160 g/m2 重型衬 >160 g/m2 ⑵按基布的种类及加工方式分：
棉、麻衬 毛衬 树脂衬 粘合衬 腰衬 领带衬 2．特点： 根据衬料的加工方式及其基布种类的不同，分别进行说明：
⑴棉、麻衬：这是较原始的衬布，是未经整理加工或仅上浆硬挺整理的棉布或麻布。棉布衬中的市布、粗布和细布衬可用做一般质料服装的衬布，而其中的牵条布则主要用于上口、袖窿、底边等部位作为拉紧或定型用，它对服装的结构和造型有稳定加固作用。而麻布衬则由于其使用原料为麻纤维而具有一定的弹性和韧性，广泛用于各类毛料制服、西装和大衣等服装中。
⑵毛衬：毛衬包括黑炭衬布和马尾衬布。黑炭衬布是指用动物性纤维（山羊毛、牦牛毛、人发等）或毛混纺纱为纬纱、棉或棉混纺纱为经纱加工成基布，再经特殊整理加工而成；马尾衬布则是用马尾作纬纱，棉或涤棉混纺纱为经纱加工成基布，再经定型和树脂加工而成。由于黑炭衬布和马尾衬布的基布均以动物纤维为主体，故它们具有优良的弹性、较好的尺寸稳定性及各向异性（经向贴身悬垂、纬向挺括可伸缩）的特性，应用于服装中能产生挺括丰满的造型效果，通常黑炭衬布主要用于西服、大衣、制服、上衣等服装的前身、肩、袖等部位，马尾衬布则主要用于肩、胸等部位。
⑶树脂衬：树脂衬是以棉、化纤及混纺的机织物或针织物为底布，经过漂白或染色等其它整理，并经过树脂整理加工制成的衬布。树脂衬布主要包括纯棉树脂衬布、涤棉混纺树脂衬布、纯涤纶树脂衬布；其中纯棉树脂衬布因其缩水率小、尺寸稳定、舒适等特性而应用于服装中的衣领、前身等部位，此外还用于生产腰带、裤腰等；涤棉混纺树脂衬布因其弹性较好等特性而广泛应用于各类服装中的衣领、前身、驳头、口袋、袖口等部位，此外还大量用于生产各种腰衬、嵌条衬等；纯涤纶树脂衬布因其弹性极好和手感滑爽而广泛应用于各类服装中，它是一种品质较高的树脂衬布。
⑷粘合衬：即热熔粘合衬，它是将热熔胶涂于底布上制成的衬。在使用时需在一定的温度、压力和时间条件下，使粘合衬与面料（或里料）粘合，达到服装挺括美观并富有弹性的效果。因粘合衬在使用过程中不需繁复的缝制加工，极适用于工业化生产，又符合了当今服装薄、挺、爽的潮流需求，所以被广泛采用，成为现代服装生产的主要衬料。
a.分类：粘合衬分类方法较多，这里介绍两种常用方法，以便初学者掌握。 按底布种类分： 机织粘合衬：通常为纯棉或与其它化纤混纺的平纹织物，它的尺寸稳定性和抗皱性较好，多用于中高档服装。
针织粘合衬：包括经编衬和纬编衬，它的弹性较好，尺寸稳定，多用于针织物和弹性服装中。 非织造粘合衬：常以化学纤维为原料制成，分为薄型（15~30 g/m2）、中型（30~50 g/m2）和厚型（50~80 g/m2）三种。因其生产简便，价格低廉而应用广泛。 按热熔胶种类分： 聚酰胺（PA）粘合衬布：具有较好的粘合强力和耐干洗性能，多用于衬衫、外衣等。
聚乙烯（PE）粘合衬布：高密度HDPE具有较好的水洗性能，但温度及压力要求较高，多用于男式衬衫；低密度LDPE具有较好的粘合性能，但耐洗，性能较差，多用于暂时性粘合衬布。
聚酯（PES）粘合衬布：具有较好的耐洗性能，尤其对涤纶纤维面料粘合力强，多用于涤纶仿真面料。
乙烯醋酸乙烯（EVA）粘合衬布：具有较强的粘合性，但耐洗性能差，多用于暂时性粘合。
⑸腰衬：这种衬布是近年来开发的新型衬料，多采用锦纶、涤纶、棉为原料按不同的腰高织成带状衬布，对裤腰和裙腰部位起到硬挺、防滑、保形和装饰作用，故其在现代服装生产中的应用愈加普遍。
① ⑹领带衬：这种衬布是以羊毛、化纤、棉等为原料制成底布，再经煮炼、起绒和树脂整理加工而成，应用于领带内层起到良好的造型、保型作用，并增补领带强力和弹性等，其应用也很广泛。 三、选配服装衬料的基本原则
1．与服装面料的性能相配伍。这些性能主要包括服装面料的颜色、重量、厚度、色牢度、悬垂性、缩水性等，对于缩水大的衬料在裁剪之前须经预缩，而对于色浅质轻的面料，应特别注意其内衬的色牢度，避免发生沾色、透气等不良现象。 2．与服装造型的要求相谐调。由于衬布类型和特点的差异，应根据服装的不同设计部位及要求来选择相应类型、厚度、重量、软硬、弹性的衬料，并且在裁剪时注意衬布的经纬向，以准确完美地达到服装设计造型的要求。
3．应考虑实际的制衣生产设备条件及衬料的价格成本。例如，在选配粘合衬时，必须考虑是否配备有相应的压烫设备，在达到服装设计造型要求的基础上，应本着尽量降低服装成本的原则来进行衬料的选配，以适应市场需求，提高企业经济效益。
11:22:46 | 添加评论 | 固定链接 | 写入日志 服装材料学(四)
第三节 化学纤维纺织面料化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料，种类较多。这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物，也就是说由纯化纤织成的织物，不包括与天然纤维间的混纺、交织物，化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。 一、人造纤维面料
（一） 人纤织物的特点
人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们所熟知的人造棉、人造丝等。此外，也包含部分富纤织物和介与长丝与短纤维间的中长纤维织物。因此，人纤织物的性能主要由粘胶纤维特性决定。
1． 人造棉、人造丝织物具有手感柔软、穿着透气舒适、染色鲜艳等特点。 2． 人造纤维织物具有很好的吸湿性能，其吸湿性在化纤中最佳。但其湿强很低，仅为干强的50%左右，且织物缩水率较大，因此在裁剪前应预先缩水为好。
3． 普通粘胶织物具有悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差的特点，因此其服装保形性差，容易产生折皱。
4． 粘胶纤维织品的耐酸碱性、耐日光性及耐其它药品性能均较好。 （二） 人纤织物的品种
人造纤维织物的品种很多，除自身的纯纺外，还有许多品种属于粘胶纤维与其它纤维的混纺织物或交织物。
1． 人造棉织物 以100%棉型或中长型普通粘胶纤维或富纤为原料织成的织物。如：人棉布、富纤布等。其中，人棉布是由100%粘纤织造而成的平纹组织织物，具有布身薄而柔软、纱支细、密度小、透气性好、染色鲜艳等特点，适宜做夏服与被面，价格便宜。富纤布是用棉型富纤为原料织成的平纹、斜纹等织物，即富纤细布、富纤斜纹布或富纤华达呢等，具有许多与粘纤织物相似的特点，所不同的是其染色不够鲜艳，手感挺爽且坚牢耐用，适宜做夏装或童装面料。
2． 人造丝织物 以粘胶长丝或富纤长丝为原料织成的丝绸织物。如：无光纺、有光纺、美丽绸、利亚绒、人丝绡等。这些品种已在“丝型织物”一节中有所叙述，这里不再赘述。
3． 粘胶纤维混纺、交织物 这里主要描述粘胶纤维与合成纤维间或粘纤长丝与短纤维间的混纺、交织产品。如：涤粘混纺织品、高卷曲粘胶纺毛织物、中空粘胶针织物等。它们均以高比例的粘纤混合低比例的涤纶纤维而制得，或各占50%的比例制成。象高卷曲粘胶仿毛织物是用67%的细旦高卷曲粘胶与33%涤纶混纺高支纱加工而成，具有手感丰润、毛感强、类似于凡立丁的外观风格，适合制作女用衣裙、便衣等。羽纱、富春纺则属人丝与人纤纱或棉纱的交织产品，具有质地坚牢，布面柔滑挺实，价格便宜等特点，常可用做服装里料。 总之，人造纤维面料以其优良的吸湿性取胜于其它化纤面料，但由于其织物下水后会变硬、强力变差，因此洗涤时须注意不要用力揉搓。此外，在裁剪时要将折边留的宽一些，并需码边，以免纱线滑脱，出现“扒丝”现象。 二、涤纶面料
（一） 涤纶纤维面料的特点 涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。其最大的优点是抗皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装。一般，涤纶面料具有以下特点：
1． 涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力。因此，其坚牢耐用、抗皱免烫。
2． 涤纶织物吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电、沾污灰尘，影响美观和舒适性。不过洗后极易干燥，且湿强几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。
3． 涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料，具有热塑性，可制做百褶裙，褶裥持久。同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰、火星等易形成孔洞。因此，穿着时应尽量避免烟头、火花等的接触。
4． 涤纶织物的耐光性较好，除比腈纶差外，其耐晒能力胜过天然纤维织物。尤其是在玻璃后面的耐晒能力很好，几乎与腈纶不相上下。
5． 涤纶织物耐各种化学品性能良好。酸、碱对其破坏程度都不大，同时不怕霉菌，不怕虫蛀。
（二） 涤纶纤维面料的品种
涤纶纤维面料的种类较多，除织制纯涤纶织品外，还有许多和各种纺织纤维混纺或交织的产品，弥补了纯涤纶织物的不足，发挥出更好的服用性能。目前，涤纶织物正向着仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展。 1． 涤纶仿真丝织物 由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有真丝外观风格的涤纶面料，具有价格低廉、抗皱免烫等优点，颇受消费者欢迎。常见品种有：涤丝绸、涤丝绉、涤丝缎、涤纶乔其纱、涤纶交织绸等。这些品种具有丝绸织物的飘逸悬垂、滑爽、柔软、赏心悦目，同时，又兼具涤纶面料的挺括、耐磨、易洗、免烫，美中不足的是这类织物吸湿透气性差，穿着不太凉爽，为了克服这一缺点，现已有更多的新型涤纶面料问世，如高吸湿涤纶面料便是其中的一种。
2． 涤纶仿毛织物 由涤纶长丝如涤纶加弹丝、涤纶网络丝或各种异形截面涤纶丝为原料，或用中长型涤纶短纤维与中长型粘胶或中长型腈纶混纺成纱后织成的具有呢绒风格的织物，分别称为精纺仿毛织物和中长仿毛织物，其价格低于同类毛织物产品。既具有呢绒的手感丰满膨松、弹性好的特性，又具备涤纶坚牢耐用、易洗快干、平整挺括、不易变形、不易起毛、起球等特点。常见品种有：涤弹哔叽、涤弹华达呢、涤弹条花呢、涤纶网络丝纺毛织物、涤粘中长花呢、涤腈隐条呢等。
3． 涤纶仿麻织物 是目前国际服装市场受欢迎的衣料之一，采用涤纶或涤/粘强捻纱织成平纹或凸条组织织物，具有麻织物的干爽手感和外观风格。如薄型的仿麻摩力克，不仅外观粗犷、手感干爽，且穿着舒适、凉爽，因此，很适宜夏季衬衫、裙衣的制作。
4． 涤纶仿鹿皮织物 是新型涤纶面料之一，以细旦或超细旦涤纶纤维为原料，经特殊整理加工在织物基布上形成细密短绒毛的涤纶绒面织物，称为仿鹿皮织物，一般以非织造布、机织布、针织布为基布。具有质地柔软、绒毛细密丰满有弹性、手感丰润、坚牢耐用的风格特征。常见的有人造高级鹿皮、人造
优质鹿皮和人造普通鹿皮三种。适合做女衣、高级礼服、茄克衫、西服上装等。
三、锦纶面料
（一） 锦纶纤维面料的特点锦纶面料以其优异的耐磨性著称，它不仅是羽绒服、登山服衣料的最佳选择，而且常与其它纤维混纺或交织，以提高织物的强度和坚牢度。锦纶纤维面料的特点可归纳如下：
1． 锦纶织物的耐磨性能居各类织物之首，比同类产品其它纤维织物高许多倍，因此，其耐用性极佳。
2． 锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种，因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。
3． 锦纶织物属轻型织物，在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后，因此，适合制作登山服、冬季服装等。
4． 锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但小外力下易变形，故其织物在穿用过程中易变皱折。
5． 锦纶织物的耐热性和耐光性均差，在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。 （二） 锦纶纤维面料的品种
锦纶纤维面料可分为纯纺、混纺和交织物三大类，每一大类中包含许多品种，下面简要作以介绍。
1． 锦纶纯纺织物 以锦纶丝为原料织成的各种织物，如锦纶塔夫绸、锦纶绉等。因用锦纶长丝织成，故有手感滑爽、坚牢耐用、价格适中的特点，也存在织物易皱且不易恢复的缺点。锦纶塔夫绸多用于做轻便服装、羽绒服或雨衣布，而锦纶绉则适合做夏季衣裙、春秋两用衫等。
2． 锦纶混纺及交织物 采用锦纶长丝或短纤维与其它纤维进行混纺或交织而获得的织物，兼具每种纤维的特点和长处。如粘/锦华达呢，采用15%的锦纶与85%的粘胶混纺成纱制得，具有经密比纬密大一倍，呢身质地厚实，坚韧耐穿的特点，缺点是弹性差，易折皱，湿强下降，穿时易下垂。此外，还有粘/锦凡立丁、粘/锦/毛花呢等品种，都是一些常用面料。 四、腈纶面料
（一） 腈纶纤维面料的特点腈纶面料，俗称人造毛，因此其织物具有类似羊毛织物的柔软、蓬松手感，且色泽鲜艳，深受消费者喜爱。腈纶纤维面料的特
点是：
1． 腈纶有合成羊毛之美称，其弹性及蓬松度类似天然羊毛。因此，其织物保暖性也不在羊毛织物之下，甚至比同类羊毛织物高15%左右。
2． 腈纶织物染色鲜艳，耐光性属各种纤维织物之首。但其耐磨性却是各种合成纤维织物中最差的。因此，腈纶织物适合做户外服装、泳装及儿童服装。 3． 腈纶织物吸湿性较差，容易沾污，穿着有闷气感，但其尺寸稳定性能较好。
4． 腈纶织物有较好耐热性，居合纤第二位，且耐酸、氧化剂和有机溶剂，对碱的作用相对较敏感。
5． 腈纶织物在合纤织物中属较轻的织物，仅次于丙纶，因此它是好的轻便服装衣料，如登山服、冬季保暖服装等。 （二） 腈纶纤维面料的品种
腈纶面料的种类很多，有腈纶纯纺织物，也有腈纶混纺和交织织物，主要品种如下：
1． 腈纶纯纺织物 采用100%的腈纶纤维制成。如用100%毛型腈纶纤维加工的精纺腈纶女式呢，具有松结构特征，其色泽艳丽，手感柔软有弹性，质地不松不烂，适合制作中低档女用服装。而采用100%的腈纶膨体纱为原料，可制得平纹或斜纹组织的腈纶膨体大衣呢，具有手感丰满，保暖轻松的毛型织物特征，适合制作春秋冬季大衣、便服等。
2． 腈纶混纺织物 指以毛型或中长型腈纶与粘胶或涤纶混纺的织物。包括腈/粘华达呢、腈/粘女式呢、腈/涤花呢等。腈/粘华达呢，又称东方呢，以腈、粘各占50%的比例混纺而成，具有呢身厚实紧密，结实耐用，呢面光滑、柔软、似毛华达呢的风格，但弹性较差，易起皱，适合制作低廉的裤子。腈/粘女式呢是以85%的腈纶和15%的粘胶混纺而成，多以绉组织织造，呢面微起毛，色泽鲜艳，呢身轻薄，耐用性好，回弹力差，适宜做外衣。腈/涤花呢是以腈、涤各占40%和60%混纺而成，因多以平纹、斜纹组织加工，故具有外观平挺，坚牢免烫的特点，其缺点是舒适性较差，因此多用作外衣、西服套装等中档服装的制作。
五、其它化纤面料
除上述的几种化纤面料外，用于服装的面料还有维纶、丙纶、氨纶、氯纶等。这些面料的特点及其品种如下所述。 （一） 维纶面料
1． 维纶纤维面料的特点
维纶的性质酷似棉花，因此有“合成棉花”之称。其面料特点如下：
⑴维纶织物吸湿性是合纤织物中最强的，因此具有一般棉织品的风格。同时，它比棉布更结实、更坚牢耐用。
⑵维纶织物耐酸碱、耐腐蚀、不怕虫蛀，较长时间的日晒对其强度影响不大，因此适合制作工作服，也常织制帆布。
⑶维纶织物的缺点是耐热水性差，湿态遇热会收缩变形，且染色不鲜艳，因此，其用途受到限制，属低档衣料。 2． 维纶面料的品种
维纶面料一般纯纺极少，多与其它纤维进行混纺或交织，这里主要介绍维纶与其它化纤的混纺和交织物，其主要品种有：
⑴维/粘华达呢 又称维/粘东风呢，是采用50%的维纶与50%的毛型粘纤混纺成纱。经2/2斜纹变化组织织成，具有正反面相同，质地厚实紧密、坚韧、耐穿、似毛华达呢的特征，但比毛织品光泽要好，适合做外衣。
⑵维/粘凡立丁 采用维纶与毛型粘胶进行平纹织造，得到的凡立丁风格织物，通常用维纶/人造毛比例为70/30或50/50制造，具有织品厚实耐穿或紧密轻薄的特征，缺点是缩水率大，耐热性差。多用作夏季中低档服装。 （二） 丙纶面料 1． 丙纶纤维面料的特点
丙纶是所有服装用纤维中比重最轻的，是可浮在水面上的纤维（比重约为0.91g/cm3），但其强度很好，因此在服装中得到了普遍应用。丙纶面料的特点为：
⑴丙纶属轻装面料之一，其重量仅为棉花的3/5，因此很适合做冬季服装的絮填料或滑雪服、登山服等的面料，也可用于制作绳索、渔网、滤布等。 ⑵丙纶织物的吸湿性极小，其回潮率被视为0%，因此其服装以快干、挺爽、不缩水等优点著称。但舒适性欠佳，染色性亦很差。由于丙纶薄膜在与拉伸垂直的方向易于断裂，因此多用在包扎绳带上。 ⑶丙纶织物的强度、耐磨性很好，服装坚牢耐穿。
⑷丙纶织物耐腐蚀，但不耐热、不耐光、易老化。
⑸丙纶织物对无机酸碱有着很好的稳定性，对有机溶剂稳定性稍差。 2． 丙纶纤维面料的品种
丙纶织物有纯纺、混纺和交织等类别，其中，混纺和交织物多与棉纤维搭配，如有丙/棉细布、丙/棉什色麻纱等品种；而纯丙纶织物则以帕丽绒大衣呢为代表。
⑴帕丽绒大衣呢 以原液染色丙纶毛圈纱织造而成的仿毛织物，具有独特的呢面毛圈风格，色泽鲜艳美观，质地轻而保暖，毛感强，其最大的优点是易洗快干，物美价廉。适宜做青年装及儿童大衣等。
⑵丙/棉什色麻纱 采用丙/棉65/35混纺纱织成，具有结实耐穿，外观挺括，尺寸稳定性好的特点。多用做军用雨衣、蚊帐等。
⑶丙/棉细布 已在“棉型织物”部分述及，请参阅第二节的“棉混纺、交织物”内容。 （三） 氯纶面料 1． 氯纶纤维面料的特点
氯纶是世界上最早的合成纤维之一，具有耐水性、耐化学性、耐腐蚀性及不燃性等许多优点，因此在服装上，尤其在室内装饰应用上取得了很大的成功。其面料主要特点如下：
⑴氯纶织物属不易燃烧织物，离开火焰后会马上熄灭不再续燃，是良好的不燃窗帘和地毯的材料。
⑵氯纶织物不仅耐磨性很好，且保暖性也很好，其保暖性比棉和羊毛都好，分别高出50%和10~20%。
⑶氯纶织物具有良好的静电绝缘性，可利用这一特性与其它纤维混纺制成具有治疗风湿症效果的内衣。原因为它与其他纤维相摩擦时，常会带上负电荷。 ⑷氯纶织物的缺点在于软化点非常低，通常温度至60~70℃时便开始软化，产生收缩。故洗涤、熨烫时应加倍小心，尽量不要熨烫氯纶织品。 2． 氯纶纤维面料的品种
氯纶面料因不耐热而限制了其应用范围，多集中于装饰和产业用布。用于服装上的氯纶织物品种不多，主要包括氯/毛条格天鹅绒、粘/氯绒布及氯/富平布
等。
⑴氯/毛条格天鹅绒 利用氯纶受热收缩性与受热不收缩的羊毛进行织制，使羊毛凸出于表面则得到条纹格子天鹅绒。这种织物具有柔软的手感和优美的外观形象，是用于窗帘、帷幕等装饰物的极好材料，也可作为晚礼服的面料。
⑵粘/氯绒布 采用70%粘胶与30%的氯纶进行混纺成纱，织成的绒布具有怕热不易燃烧的特点，可用做室内装饰布及老年、儿童内衣。
⑶氯/富平布 氯纶与富纤以1：1比例混纺加工而成，其面料性能与粘/氯绒布很相似，可做家具的覆盖物。 （四） 氨纶面料 1． 氨纶纤维面料的特点
氨纶是聚氨酯类纤维，因其具有优异的弹力，故又名弹性纤维，在服装织物上得到了大量的应用。氨纶织物的主要特点为：
⑴氨纶弹性非常高，一般制品不使用100%的聚氨酯，多在织物中混用5~30%的比例，所得各种氨纶织物均具有15%~45%的舒适弹性。
⑵氨纶织物常以复合纱制成，即以氨纶为芯，用其它纤维（如尼龙、涤纶等）做皮层制成包芯纱弹力织物，其对身体的适应性良好，很适合做紧身衣，无压迫感。
⑶氨纶弹力织物的外观风格及服用性能与所包覆外层纤维织物的同类产品接近。
2． 氨纶纤维面料的品种
氨纶织物主要用途在于紧身服、运动装、护身带及鞋底等的制造。其品种根据用途需要，可分为经向弹力织物、纬向弹力织物及经纬双向弹力织物。我国生产的各种弹力织物列表如下，其服装适用性见下一张表。 我国生产的各种弹力织物 织物名称 原料成分（%） 弹性率（%）
风格特征 纬弹力灯 芯 绒 棉包氨纶丝 24.5~35.0
绒面丰满、柔软舒适、有弹性、覆盖率大、服装适用性广 纬弹力卡其 棉包氨纶丝 25.0
质地紧密、舒适耐用 纬弹力劳动布 棉包氨纶丝 13.0
质地松软、舒适美观 纬弹力华达呢
60支外毛含量95氨纶含量5 20~25.0
具有毛华达呢风格，弹性大，舒适坚牢 纬弹力舍味呢 64支澳毛 氨纶包芯纱 20.2
具有毛面舍味呢风格，穿着舒适美观
经向弹力呢 66支外毛含量92.3 绢 丝2 锦 纶5.2 氨 纶0.5 9.47
属毛绢锦经向弹力织物，坚牢耐磨，舒适柔滑，具有丝毛感高档衣料 纬向弹力织物
66支 外 毛 含 量91.6 绢 丝3.0 锦 纶4.9 氨 纶0.5 11.75
属毛绢锦纬向弹力织物，坚牢耐磨，舒适柔滑，具有丝毛感高档衣料 经纬向弹力织物 64支外毛含量94.4 锦纶6.0 氨纶0.6 经向13.6 纬向11.3
属于双向弹力织物，弹性好、毛感强，是舒适耐用的高档衣料 各种弹力织物的服装适用性 弹力织物名称
弹性率（%） 服装适用性
弹力劳动布、弹力卡其、弹力华达呢等 弹力劳动布、弹力灯芯绒、弹力卡其及华达呢 弹力细布、弹力塔夫绸、弹力府绸等 弹力府绸、弹力细布等 15 10~20 20~35 40~45
西裤、短裤、牛仔裙
茄克衫、工作服、牛仔裤、紧式服 滑雪衫、运动服 内衣裤、女胸衣 （五） 中长纤维面料 1． 中长纤维面料的特点
中长纤维是指介于毛型与棉型化学短纤维之间的一种纤维。它并非化学纤维新品种，可由各种化学纤维加工而成，其长度和细度均介于棉花纤维和羊毛纤维之间。因此，有粘胶中长纤维、富强中长纤维及涤、锦、腈、丙、氯、维纶等中长纤维。对各类化纤中长纤维面料的特点，进行总结，得出以下结论： ⑴中长纤维织物弹性好，穿着时不易起皱。
⑵中长纤维织物挺括厚实，手感丰满，多次洗涤后仍能保持平整如新、毛型感强的特征。
⑶中长纤维面料有滑爽感，缩水率较小，成衣后不易变形。 2． 中长纤维面料的品种
中长纤维面料的花色品种很多，主要有涤腈、涤粘的混纺织物以及“三合一”面料。
⑴涤腈中长织物 采用涤/腈比例为50：50或60：40混纺而成，如涤腈混纺中长隐条呢，具有毛型感，且布身挺括，抗皱免烫，是中档春秋外套选择的理想面料。
⑵涤粘中长织物 采用涤/粘比例为55：45或65：35混纺而成，如涤粘混纺中长平纹呢，其风格特征与上述隐条呢相似，也是受大众喜爱的一种仿毛型产品，常用来做春秋外衣裤。
⑶“三合一” 面料 采用涤、腈、粘三种中长纤维混纺而成，面料兼备三种纤维的特点，且价格适中，适合做套装、茄克衫、西裤等。 （六） 新型化纤面料 1． 新型化纤面料的特点
所谓新型化纤面料，从原材料上考虑，应归属于上述各类纤维面料。但因这些面料在外观风格、加工特性及使用穿着性能等方面均显示出独特新颖性，因此将其单独列出，以便我们更好地认识及使用之。新型化纤面料具有以下特点： ⑴纤维具有崭新的结构及新颖的物理机械和美学性能。
⑵由不同细度、收缩性、断面形状的丝组成异质组分丝织成的面料，具有独特的外观风格、手感和特殊的服用性能。这些异质丝包括空气网络丝、加捻变形丝、花式异质丝、包芯丝和包缠弹力丝等。
⑶多功能化趋势明显，既适合于特殊工业用，更适合作服用纺织品，尤其是时装材料。
2． 新型化纤面料的品种
因化纤的改性处理和变形加工，使新型化纤面料品种日益增多，这里就市场上较流行的部分品种进行说明，以期达到开阔眼界、把握流行趋势。
⑴醋酸纤维面料：多称为醋酯纤维面料，经天然木材等纤维素纤维再生制得，故属于人造纤维素纤维，其许多性能与粘胶纤维相似，不同之处在于弹性优于粘胶，因此用其制作的服装尺寸稳定性较好，不易产生皱折。
⑵莱卡纤维面料：也称莱克拉面料（LYCRA），是由杜邦公司首先推出的一种弹性纤维面料，即氨纶面料。因使用少量莱卡纤维，可使服装式样持久不变，且能达到常规硬挺纺织品所不能达到的良好悬垂性能，故已成为服装面料的新热点。目前莱卡纤维面料已在服装、游泳及运动领域得到广泛使用，尤其在袜类和紧身衣市场十分紧俏。
⑶“罗萦”纤维面料：由“RAYON”音译而来。是一种粘胶纤维面料，其加工方法独特，面料具有闪亮发光的变色效应，故成为很好的时装面料。
⑷三醋酯-聚酰胺仿毛织物：以三醋酯变形丝与聚酰胺芯丝组合而成的变形异质丝织物，具有非常好的外观仿毛效果，甚至超过精梳毛织物，在服装上正得到广泛的应用。
⑸Tencel纤维面料：属当今流行的环保型“绿色纤维”面料，是工业化生产的Lyocell纤维的商品名称。由荷兰AKZO公司发明并授权英国考陶尔兹（Courtaulds）公司制造的一种新型再生纤维素纤维，其纤维形态和加工与合成纤维相似，因而集合成纤维与天然纤维的优异性能于一身，既具有与棉纤维相似的舒适性，又因强度与涤纶相仿而使其湿强大大高于棉纤维和粘胶纤维。制成的服装保形性和悬垂性十分优良。
第四节 其它服装面料一、针织服装面料
服装面料依据纺织工艺的不同，可分为机织物、针织物和非织造织物等。前面介绍的服装面料都是由经纱和纬纱垂直交织的机织面料，而针织面料与其不同，它是由织针等成圈机件使纱线形成线圈并相互串套而成。针织面料一向因良好的弹性、延伸性和柔软性而用来制作内衣，但随着纺织科学技术的发展和工艺水平的提高，以及人们思想观念的转变和更新，如今的针织品服装已由过去的内衣发展到外衣，同时，针织物在装饰用品、工业除尘滤布及医疗卫生用品方面也得到了广泛的应用。这一切都说明了针织服装材料发展迅速，其品种已极为丰富多样。 （一） 针织面料的特点
针织物根据生产方式的不同，可分为纬编织物和经编织物两大类。它与机织物相比，具有下列独特之处：
1． 具有柔软的手感。针织面料由线圈串套而成，其编结密度较小，且针织用纱一般加少许捻度，故质地柔软舒适。
2． 具有较大的延伸性和弹性。因针织物线圈间空隙较大，受力时线圈易变形伸展，使面料伸长，而消除外力后又能恢复原状，具有良好的弹性。这一点对运动装尤为关键。
3． 具有良好的透气性和抗皱性。针织线圈间的空隙有利于汗液的排除，透气性好；化纤的使用使针织外衣面料，具有挺括不起皱的优点，洗后不需熨烫。 4． 具有易脱散、易卷边、易勾丝的缺点。针织物不及机织物面料坚牢耐用。 （二） 针织服装面料的品种
针织服装面料品种丰富，所用原料范围很广，从棉、毛、丝、麻等天然纤维到涤纶、腈纶、氨纶等化学纤维及其混合物，应有尽有。为了便于说明，将针织面料按使用范围划分为内衣面料、外衣面料和运动服面料三大类，我们择要介绍。
1． 内衣面料
内衣面料是针织物的传统领域，常见的针织内衣包括汗衫、汗背心、棉毛衫裤、绒衫裤等。主要的针织内衣面料品种有：针织汗布、棉毛布及针织绒布等。 ⑴针织汗布 汗布属针织面料中的薄型织物，多由最简单的基本组织平针组织制得。一般采用富有吸湿性和良好贴身性的纯棉中、高支纱，真丝及棉与化纤的混纺纱涤/棉、腈/棉、粘/棉等，也可采用腈纶、锦纶、粘胶等纯化学纤维制成。主要用作汗衫、T恤衫、汗背心的缝制。其特性如表所示。 针织汗布的特性一览表 品 种 面 料 特 性 纯棉汗布
具有良好的吸湿性及透气性，穿着柔软舒适 人造丝汗布
易吸汗、透气、穿着爽滑；缺点为不太结实，忌洗涤时用力拧绞 棉与化纤混纺汗布
线圈清晰、质地细洁、吸湿性和透气性好 纯化纤汗布
蓬松柔软、弹性好、色泽鲜艳；缺点是吸湿性差、不易吸汗、穿着闷热 ⑵棉毛布 又称双面针织布，属罗纹、双反面等组织织物，是缝制棉毛衫裤的主要材料。可由纯棉、棉混纺及纯化纤纱制得。具有弹力好，手感柔软，穿着保暖、舒适等特点。由不同原料制得的棉毛布特点如下表。 棉毛布的特性表 品 种 面 料 特 性 纯棉织品
质地厚实、保暖性强、弹性和横向伸缩性大
混纺织品
质地细洁平整、吸湿性较好、经久耐穿；缺点易起毛、易沾污 纯化纤织品
色泽鲜艳、质地柔软、保暖性好；缺点易起毛、易产生静电
⑶针织绒布 是一种保暖性强的起绒织物，有细绒、薄绒和厚绒之分。一般采用中号纱作底纱，粗号纱作绒纱制得，多用以缝制针织绒衫裤。其原料多采用纯棉纱、涤/腈、腈/棉等混纺纱，织物具有手感柔软、质地厚实轻便、绒毛均匀细密的特点。近年来，常见有薄绒布与机织布镶拼的各式时装，具有华贵、潇洒的服用效果。 2． 外衣面料
针织外衣是指用针织面料缝制而成的男女外套，多采用化学纤维针织面料缝制，也可采用各种混纺面料加工而成。主要品种有：中厚型经编面料、中厚型纬编面料、薄型经编面料、经编拉绒面料、人造鹿皮及针织天鹅绒等。 ⑴中厚型经编面料 采用涤纶丝、涤/锦丝交织而成，有素色、隐条、隐格等品种。面料具有较强的毛感，挺括抗皱，质地紧密坚牢，裁剪后不易散边，不足之处在于手感较硬，长期穿用表面会因摩擦产生极光。一般用来制作大衣、风衣、西装等。
⑵中厚型纬编面料 采用涤纶丝、涤/锦丝交织及涤短纤维与其它纤维混纺而制得，有素色、色织及灯芯条等品种。面料具有手感柔软、蓬松、仿毛感强及弹性和悬垂性好的特点。适合制作中山装、两用衫、裙装、马甲、猎装等。 ⑶薄型经纬编面料 采用涤纶长丝制得仿绸、仿缎、仿绡、仿乔其等品种。面料具有质地轻薄、手感滑爽的仿真丝效果。适宜制作男女衬衫、旗袍及裙装等。 ⑷经编拉绒面料 采用经编提花组织制成的起绒针织物，多用涤纶、腈纶、丙纶、锦纶等作起绒纱。具有织物厚实丰满、手感柔软、立体感强、绒毛牢度好等特点，同时具有弹性高、抗皱性好的优点。主要用于装饰床罩、拉舍尔毛毯及针织地毯。
⑸仿鹿皮绒针织物 指布面有密集柔软的短绒毛，其外观类似于鹿皮的针织物。一般采用涤纶长丝为地组织原料，细或超细涤纶丝为绒面原料制得。具有组织结构紧密、绒毛细密、柔软有弹性、尺寸稳定性好、悬垂性佳、易洗快干、不易脱毛等特点。有素色、印花等产品，适合制作外套、运动衫、春秋季大衣及鞋面、手套、沙发套等。
⑹针织天鹅绒 由毛圈针织物加工制成的高档面料。一般采用纯棉或腈纶纱编制，将毛圈织得高些，剪去其顶端，再加以梳理得到。织物具有绒面丰满、平整、
光洁、弹性好、立体感强、穿着舒适美观的特点。适合制作高雅的女装、裙装及考究的家用装饰窗帘。 3． 运动装面料
由于针织面料具有良好弹性、延伸性、透气性和易伸曲性，适合运动要求，现今的大多数运动装均采用针织运动服。针织运动装以涤盖棉织物、绒类织物及衬氨纶的经纬编织物为主要原料。
⑴涤盖棉织物 采用化纤与天然纤维交织而成的双面针织物。织物正面为涤纶丝，反面为涤棉混纺层或棉纱层，具有吸汗性能好、外观挺括的优点。被广泛用于登山服、训练服等。
⑵衬垫针织物 是花色针织物的一种，在织物中衬入一根或几根衬垫纱而成。衬垫纱根据需要一般采用较粗的毛纱、腈纶纱、氨纶纱等。织物具有横向延伸性小、厚度较大、反面较粗糙的特点。常用来缝制运动衣、外衣、劳动服等。 二、新型高科技服装面料
除前面介绍的常规面料外，还有许多特殊的面料，即利用特殊工艺、特殊方法、特殊材料制成或具有特殊功能、用于特殊用途的面料，这些面料可统称为新型高科技服装面料。这里只作扼要介绍。 1． 高功能面料
⑴超防水织物 普通的雨衣可以防止雨水的渗透，但不利于排除汗水和水蒸气。透湿防水面料改变了这一缺点，利用水蒸气微粒和雨滴大小的极大差异，在织物表面贴合孔径小于雨珠的多孔结构薄膜，从而使雨珠不能穿过，而水蒸气、汗液却能顺利通过，有利于透气。
⑵阻燃面料 采用阻燃纤维或经阻燃剂与树脂特殊加工整理而成的具有良好阻燃性能的面料，对火焰有一定的阻燃效果。适合制作各种阻燃防护服及宾馆装饰地毯。
⑶变色面料 能随光、热、液体、压力、电子线等的变化而变色的面料。它是将变色材料封入微胶囊分散到树脂液中涂于布面制成的。可用来制作交通服、游泳衣等，起到安全防护的作用，也可制作舞台装，起到五彩斑澜、神秘的效果。 ⑷抗静电面料 采用亲水整理或加导电纤维的方法，使面料具有导电性，这种面料不易吸灰、抗静电，很适合制作地毯和特种工作服如防尘服等。 ⑸保温面料 采用碳化锆系化合物微粒子加入尼龙和涤纶纤维中，使其高效吸收太阳能并转换为热量的一种面料，即远红外保温面料。提高了保温性，对在寒冷环境中的服装很有实际意义。
⑹抗菌除臭面料 具有抑制纤维上细菌繁殖、产生除臭效果的功能，且对人体
及环境安全。主要用途有短袜、汗衫、运动服、床上用品、病房用品、室内装饰织物等。
⑺香味面料 是将香味封入特殊的胶囊中再粘附于织物而制成。在穿用过程中，微胶囊因摩擦破损，香料从中慢慢向外散发，给人轻松、愉快感。 ⑻紫外线屏蔽面料 将陶瓷粉末加入纺丝原液中而制得的防紫外线面料。除可用作服装面料外，多用于运动服、长统袜、帽子、阳伞的材料。 2． 高感性面料
⑴超蓬松面料 采用超细异收缩混纤丝生产的超过真丝的丰满感的织物，即市面上的重磅真丝类面料。其蓬松程度可根据收缩差大小任意改变。
⑵“丝鸣”面料 为模仿真丝织物穿着过程中因摩擦而发出的“丝鸣”声制成的纤维截面为花瓣型的合纤面料，这种面料具有很好的“丝鸣”声，可用来治病。
3． 高技术面料
⑴“洗可穿”面料 即免烫抗皱面料，采用特殊树脂整理剂进行整理而获得的服装形态尺寸稳定，洗后褶皱线条保持不变的永久性记忆面料。目前，全棉免烫衣料及洗可穿羊毛织物的整理工艺都已较成熟。
⑵涂层砂洗面料 是国际上目前较为流行的面料。一般先在真丝面料上涂一层颜色，制成服装后再砂洗。面料具有柔软、飘逸感强、色泽柔和的特点，很受广大青年的喜爱。
⑶凉爽羊毛 采用低温等离子体处理羊毛，使羊毛表面鳞片刻蚀，从而提高和改进羊毛的透湿透气及手感光泽，达到夏季贴身穿用的目的。
⑷桃皮绒 采用超细纤维制得的表面浮有细、短、密绒毛，形状似水蜜桃表皮的织物。其色彩鲜艳，有真丝绒的柔软感和透湿性能，有化纤的挺括、免烫特点，因而得以流行。主要用做西服套裙、茄克、风衣及休闲、轻便装。 4． 医用材料
⑴中空粘胶纤维材料 因具有吸水性好、可溶解、强度高等特点，除作为衣用外，还常用作医疗卫生材料，作人工肾渗透膜、病毒分离膜等。
⑵壳质类纤维材料 因具有与纤维素不同的生物体内消化性，作为医用材料受到重视。它已在手术缝合线、伤口包扎等领域得到了积极应用。
⑶胶原纤维材料 是一种明胶和骨胶材料，可利用酶对不溶性的原胶原进行处理，得到可溶性的胶原。它的生物适应性不言而喻，因为它与人体组织器官中的
蛋白质是一致的，具有无抗原性、生物体吸收性、膜及纤维强度高等特点。目前已开始运用于医用材料方面。
11:19:28 | 添加评论 | 固定链接 | 写入日志 服装材料学(三)
面料品种识别
服装材料分为面料和辅料两大部分。随着科学技术的进步，化学纤维的发展，使得服装衣料市场大放异彩，无论是在面料还是辅料方面都取得了丰硕的成果。尤其是服装面料出现了化纤仿真、混纺交织等许多新品种、新风格的发展，使其在品种、花色、功能上都令人称奇，为各式各样的服装提供了丰富的材料。本章将对常用各种服装面料加以介绍，以期达到合理选材、正确指导服装设计和生产的目的和作用。
第一节 织物的分类一、按形成织物加工方法分 1． 机织物 指用经纱和纬纱以有梭或无梭织机加工而成的织物。其布面有经、纬向之分。
2． 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈串套而成的织物。
3． 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层直接构成的纺织品（包括由线纱层构成的缝编非织造织物）。 二、按织物的纱线结构分
1． 纱织物 用单纱织造的织物。2． 全线织物 全部用股线织成的织物。
3． 半线织物 经纱用股线、纬纱用单纱织造的织物。 三、按织物的纺纱系统分
1． 精梳织物 由精梳纱织成的织物，多为高档织物。2． 粗梳织物 由粗梳纱织成的织物，主要是普通中档织物和工业用布。 四、按纱线所用原料不同分
1． 纯纺织物 由纯纺纱织成的织物。如棉织物、毛织物、麻织物、丝织物、纯化纤织物等。2． 混纺织物 由混纺纱织成的织物。混纺织物的命名原则是：混纺比大的在前、混纺比小的在后；混纺比相同时，天然纤维在前，合成
纤维在其后，人造纤维在最后。
3． 交织织物 经纬纱分别用不同纤维的纱线或长丝交织而成的织物。 五、按原料和生产工艺不同分
1． 棉型织物 商业上简称为“棉布”。它是用棉纱或棉与化纤混纺纱线织成的织物。2． 毛型织物 商业上简称为“呢绒”。它是以动物毛和毛型化纤为原料织成的织物。
3． 丝型织物 商业上简称为“丝绸”。以桑蚕丝为原料织成的织物叫真丝绸；以柞蚕丝为原料织成的织物叫柞丝绸。真丝绸和柞丝绸都是长丝织物，又可分成生丝和熟丝两种。生丝是指未经精练的茧丝，熟丝是指精练的茧丝，熟丝比生丝品质高。以下脚丝切断后纺成纱再织成的织物称为绢纺织物。此外，还有与各种化纤长丝交织的交织绸。
4． 麻型织物 主要有苎麻织物和亚麻织物。黄麻等其它品种麻一般不作衣料使用，只用作包装材料或工业用布。
5． 纯化纤织物 主要有中长纤维仿棉、仿麻、仿毛、仿丝织物、化纤长丝织物、人造鹿皮和人造毛皮等。 六、按印染加工方法分
1． 本色布 亦称“坯布”，指未经染整加工而保持原来色泽的织物，本色布可直接市销，但大多数是用作印染厂的坯布。2． 漂白布 经过漂白处理的织物。
3． 染色布 本色织物经过染色工序染成单一颜色的织物。 4． 印花布 经过印花工序使织物表面有花纹图案的织物。 5． 色织布 经、纬纱用不同颜色的纱线织成的织物。
6． 色纺布 是先将部分纤维或毛条染色，再将染过色的纤维或毛条与本色纤维按一定比例混合成纱再织成的织物。
第二节 天然纤维纺织面料天然纤维纺织面料，指的是用天然纺织纤维织成的面料。这里包括棉、毛、丝、麻纤维织成的纯纺布，以及它们与其它纤维包括化学纤维之间的混纺交织布。 一、棉型织物
（一） 棉型织物的特点 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱
线织成的织品。它具有以下一些特点： 1． 吸湿性强，缩水率较大，约为4~10%。
2． 耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定，既使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用后，棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。
3． 耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢地被氧化，使强力下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其可耐受125~150℃短暂高温处理。 4． 微生物对棉织物有破坏作用。表现在不耐霉菌。
（二） 棉型织物的品种 1． 纯棉织物
纯棉织物由纯棉纱线织成，织物品种繁多，花色各异。它可按染色方式分为原色棉布、染色棉布、印花棉布、色织棉布；也可按织物组织结构分为平纹布、斜纹布、锻纹布。
⑴原色棉布 没有经过漂白、印染加工处理而具有天然棉纤维的色泽的棉布称为原色棉布。它可根据纱支的粗细分为市布、粗布、细布，它们的特点是：布身厚实、布面平整、结实耐用，缩水率较大。可用做被单布、坯辅料或衬衫衣料。
⑵府绸 府绸是棉布的主要品种，兼有丝绸风格。其质地细而富有光泽，布身柔软爽滑，穿着挺括舒适，用平纹组织织成。府绸组织结构上的特点是：经纱密度比纬纱密度大一倍左右，布面上经纱露出面积多于纬纱，其凸起部分在布面外观形成明显的菱形颗粒，加之其所用纱支质量较高，因此布面纹路清晰、颗粒饱满、光洁紧密。但府绸面料有一大缺点，即用其缝制的服装易出现纵向裂纹，这是因为府绸经、纬密相差很大，经、纬纱间强度不平衡，造成经向强度大于纬向强度近一倍的结果。
⑶毛蓝布 一般的坯布在染色前都要经过烧毛处理，使布面平整、光洁，而毛蓝布则不然，在染色前无需烧毛，染色后布面保留一层绒毛，故称“毛”蓝布。毛蓝布一般以靛蓝染料染色，染色牢度较好，色泽大方，并有越洗越艳之感。其规格有多种：毛蓝粗布、毛蓝细布等。一般适合作外衣，遍销城乡各地。
⑷素色布、漂白布、印花布 这类布由各类白坯布经印染、漂白而成。根据
不同色彩可分为素色布、漂白布、印花布。
a. 素色布：指单一颜色的棉织物，一般经丝光处理后匹染。如：士林蓝、凡拉明蓝等各种什色布。
b.漂白布：由原色坯布经过漂白处理而得到的洁白外观的棉织物，它又可分为丝光布和本光布两种。丝光布表面平整光泽好，手感滑爽；本光布表面光泽暗淡，手感粗糙。漂白布一般用来制作内衣、床单等。
c.印花布：由纱支较低的白坯布经印花加工而成，有丝光和本光两类。这类布根据印花方式不同，其外观效果不同，多为正面色泽鲜艳，反面较暗淡。适合制作妇女、儿童服装。
⑸色织布 用染色或漂白的纱线结合组织及花型的变化而织成的各种织品。它比普通印花棉布更具立体感，且花型丰富多彩，染色均匀，色牢度高。常见的品种有线呢、条格布、劳动布等。
a. 线呢：是棉织品仿毛织物的统称，采用染色纱线作原料，按不同的图案及组织结构织成的外观具有毛织呢风格的织品。可分为两类：男线呢和女线呢。
男线呢：一般采用28texX2、18texX2、14texX2股线作经纬纱，以斜纹变化组织织成。花型多为隐条、明条、素色，适合于男子及中老年者做衣料用。主要品种如下：
销纹呢：采用14texX2(42”/2)纱线作经纬纱织成。
康乐呢：以双股花线作经纱，单色纱作纬纱，采用条形斜纹组织织成。 苎麻呢：以双股花线作经纱，单色粗支纱作纬纱，采用斜纹组织织成。 大卫呢：以三股花线作经纱，单色粗支纱作纬纱，采用大人字形斜纹组织织成。
人字呢：以三股花线作经纱，单色粗支纱作纬纱，采用小人字形斜纹组织织成。
马裤呢：以双股花线作经纱，单色粗支纱作纬纱，采用变化急斜纹组织织成。
女线呢：常采用18tex(32\")、14tex(42\")花线或单色股线作经纬纱，以平纹或绉组织织成。花型繁多，色彩鲜艳，有厚薄之分，适合于制作女性服装。主要品种有：
国光绉：以双股花线或色纱作经纱，四股或五股的花线或单色线作纬纱，采用
平纹组织织成。
雪花呢：以双股花线作经纱，单色股线作纬纱，采用平纹变化组织织成表面呈雪花状白点织物。
元宵呢：以双股花线作经纱，单色纱线作纬纱，采用平纹变化组织织成。 肤雪呢：以单色股线与四股皱线作经纱，绢丝花线与四股皱线作纬纱，采用联合组织织成。
群星呢：以彩色小结子皱线与双股花纱线及单色纱线作经、纬纱，采用斜纹变化组织织成。
b. 劳动布：劳动布属色织布的线呢类，采用二上一下的斜纹组织。经、纬纱采用较粗的双股线，布身厚实，强度大，耐摩檫，有弹性，穿着不贴身，结实耐用，适合制作工作服。劳动布的经纱一般染成蓝色，而纬纱一般采用白色或灰色，由于经、纬纱颜色不同，交织出的布正、反面色彩不一。由于组织结构紧密，手感硬挺，穿久了，领口、袖口、脚口处易折裂。劳动布的缩水率较大，约8~10%，在裁剪前应预缩水。在洗劳动布制作的服装时，不宜用热水或碱水洗涤，否则易使深色的经纱变浅，浅色的纬纱变蓝，导致布面颜色暗旧或发白。这里须提到的是牛仔布，因牛仔布与劳动布的风格特征相似，可归为劳动布类，也可单独列出。牛仔布因其挺括、粗厚、耐磨、耐脏的特点而得到青年男女的偏爱，多用来缝制“牛仔系列服装”。
c. 其它色织布：除上述的色织布外，还有许多色织布品种。
二六元贡：因幅宽2尺6寸（旧式尺）而得名。采用斜纹变化组织，仿毛料“礼服呢”制成。由于其工艺为先染后织，故属色织布。布面纹路宽而清晰，粗壮饱满，有毛料风格，常用作鞋面料。
二二元哔叽：以幅宽2尺2寸（旧式尺）而得名。采用股经、纱纬二上二下斜纹组织织成。由于布料密度稀，手感柔软，此品种已趋淘汰。
条格布：利用色纱在布面上织出条或格花纹的平纹组织织物。条格布价格低廉，适用面广，因此属色织布中的大路货。
被单布：用白色地或浅色地织成条或格布，主要采用平纹组织。分为全线与半线两种。被单布色泽鲜艳，耐洗耐晒，坚牢耐用。
色织府绸：经染色后的纱或线织成的府绸，属色织布中的高档产品。 ⑹泡泡纱 泡泡纱是棉织物中具有特殊外观风格特征的织物，采用轻薄平纹细布加工而成。布面呈现均匀密布凸凹不平的小泡泡，穿着时不贴身，有凉爽感，适合做妇女夏季的各式服装。用泡泡纱做的衣服，优点是洗后不用熨烫，
缺点则为经多次搓洗，泡泡会逐渐平坦。目前市场出售的泡泡纱，多是运用棉遇烧碱溶液收缩起皱而形成泡泡，此外，还可采用双经轴（一紧一松）织造或对树脂处理布进行机器轧纹而成。
⑺麻纱 麻纱不是由麻纤维织成，而是棉纤维通过纺织工艺处理织成的具有麻织品风格的织物。它采用单、双纱间隔排列作经纱以平纹组织织成，布面上呈现宽窄不同的条纹和细小孔隙，很似麻布，故称麻纱。麻纱不仅具有麻织物的外观风格，且具有麻织物的滑爽手感和轻薄透凉的服用性，因此多用来作夏季服装面料。麻纱有网眼、提花、方格等品种。
⑻绒布 棉坯布经拉绒处理，在织物表面形成一层蓬松绒毛的织物。这种绒布因绒毛的存在而使空气含量增加，保暖性增强。因此，绒布常用来做内衣或婴幼儿服装，使人感到柔软厚实、有舒适感。绒布有单面绒与双面绒之分。 ⑼灯芯绒、平绒、丝光绒 灯芯绒、平绒、丝光绒属棉布类中的高档产品，表面有一层丰润的绒毛，质地厚实柔软，外观美丽大方，给人以温暖感。由于加工方式不同，它们又有各自的风格特色。
a. 灯芯绒：采用一组经纱和两组纬纱交织而成。其中一组纬纱与经纱交织成地布，另一组纬纱与经纱织成宽窄不一的条状浮纱浮于布面上，经割绒机割断和刷毛整理，得到呈条状耸立的绒毛，故灯芯绒又称条绒。灯芯绒可织成粗细不同的条绒，其绒面较紧密而平坦，绒条丰硕饱满，耐磨性好，外型美观，主要用作外衣面料，可做男女各式服装。灯芯绒服装切忌洗涤时用热水烫、用力搓，以免脱绒；也不宜洗涤后熨烫，以免倒绒。
b. 平绒：采用二组经纱与一组纬纱交织成中间有连线的双层布，经割绒机从中切断连线，得到两块表面平坦均匀地分布着绒毛的织物，称为平绒。平绒织物具有绒面平整、光泽充足、手感柔软、富有弹性、不易起皱等特点，适宜制作春秋中高档女装、马夹、外衣等。平绒服装在穿着时易脱绒，应避免强烈揉搓。熨烫时要垫水布，不能过分用力，以免烫倒绒毛，烫后要刷毛。
c. 丝光绒：属平绒类，是起绒纱经丝光处理而得到的表面光泽很好的织物，也叫丝光平绒。多用于各式妇女上衣及衣服绣边。 ⑽其它棉布类 包括由斜纹组织织成的各种棉布，如华达呢、卡其布、哔叽等，由纤维染色后纺纱织成的各种色织布，如凡立丁、色纺薄花呢等。由于这些品种在棉织品中不常见到，在毛织品中属常规品种，因此将在毛型织物一节中详述。
2． 棉混纺、交织织物
由棉与其它纤维混纺、交织而成的织物，统称为棉混纺、交织织物。这里包括棉与其它天然纤维的组合，也包括棉与各种化纤的组合，通常棉多与化纤组合
成各种花色品种、兼具各方优点的实用面料。
⑴粘纤及富纤与棉混纺织品 一般采用33%的棉纤维、67%的粘纤或富纤。这类织物具有耐磨、强度高于粘纤织品、吸湿性好于纯棉布、湿强下降较少、手感柔软光洁的特点。主要品种有粘棉布、富纤棉织品。
⑵涤棉织品 通常采用35%的棉与65%的涤混纺。这种织物主要采用高支纱平纹组织织成，多用于轻薄的衬衫布、细平布、府绸等。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。涤棉布品种规格较多，有原色布、色布、印花布及色织布等。
a. 涤棉细布：采用纱支较高、平纹组织织成的经纬密相近的织物。布面平整细洁、手感滑爽、薄轻挺括、不易起球。以漂白、印花、浅色较多，可制作男女衬衫。
b. 涤棉府绸：组织结构和布面特征同纯棉府绸。以漂白、素色居多，适宜制作较高档衬衫。
c. 涤棉麻纱：采用单、双经纱间隔排列的平纹组织，布身细洁透气、手感滑爽，具有麻织品的风格。
d. 涤棉泡泡纱：又称涤棉轧花布，具有挺括、快干、免烫等特点。布面外观风格同纯棉泡泡纱。
e. 涤棉斜纹布：采用斜纹组织织成的布面具有清晰斜纹纹路的织物，包括涤棉卡其、华达呢、克罗丁等。其中，涤棉卡其具有布身厚实紧密、坚韧挺括、纹路清晰、耐磨等特点。适宜制作茄克衫、风衣等。
f. 涤棉烂花布：以涤棉包芯纱（涤长丝为芯，外包棉纱）织成的坯布，经酸处理后得到的表面花纹凹凸不平、透明凉爽、立体感强的织物。适合夏季穿用。
g. 其它涤棉品种：如涤棉色织树皮皱、倒比例混纺织物等，它们都各具特色，服用性能超出单独一种纤维原料织成的织物。
⑶维棉织品 维纶与棉混纺的织物。这种织物吸湿性、透通性均很好，且因维纶耐盐水腐蚀，故维棉混纺织物适合制作内衣、内裤、睡衣等。维棉布的缺点在于染色不够鲜艳、弹性较差。其主要品种有维棉市布、维棉平布、维棉细布及维棉格子布等色织布。
⑷丙棉织品 将丙纶短纤维与棉按1：1比例混纺而成的平纹组织织物，常见的有丙棉细布和丙棉麻纱。
a. 丙棉细布：采用50%棉与50%丙纶混纺的平纹织物，其外观挺括，缩水率小，
耐穿耐用，易洗快干，具涤棉织品风格。但吸湿性、耐热性、耐光性较差，适宜制作外衣。
b. 丙棉麻纱：采用50%棉与50%丙纶或65%丙纶与35%棉混纺的稀薄织物，外观同纯棉麻纱织物，但吸湿性、耐光性、耐热性不如棉麻纱。适合作夏季衬衫料或军用雨衣、蚊帐等。 二、麻型织物
（一） 麻型织物的特点
麻型织物是指麻纤维（包括苎麻和亚麻）纯纺织物及其混纺或交织物。它具有以下特点：
1． 麻纤维属纤维素纤维，其织物拥有与棉相似的性能。
2． 麻织物具有强度高、吸湿性好、导热强的特性，尤其强度居天然纤维之首。
3． 麻布染色性能好，色泽鲜艳，不易褪色。
4． 对碱、酸都不太敏感，在烧碱中可发生丝光作用，使强度、光泽增强；在稀酸中短时间作用（1~2分钟）后，基本上不发生变化。当然，强酸仍对其构成伤害。
5． 抗霉菌性好，不易受潮发霉。 （二） 麻型织物的品种
麻型织物的品种比棉布和呢绒少得多，但因有其独特的粗犷风格和凉爽透湿性能，加之近年来的回归自然潮，使其品种日趋丰富起来。 1． 纯麻织物
⑴苎麻织物 苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，分手工与机织两类。手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一，故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料；而机织苎麻布品质与外观均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属理想的夏季面料。
⑵亚麻织物 亚麻织物是由亚麻纤维加工而成，分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具亚麻纤维的天然色泽。漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。
⑶其他麻织物 除苎麻布、亚麻布外，还有许多其它麻纤维织物，如黄麻布、剑麻布、蕉麻布等，这些麻织物在服装上很少使用，多用于包装袋、渔船绳索等。另外，近年来非常热门的罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为人们所认识和接受。
2． 麻混纺、交织织物
苎麻、亚麻纤维均可与其它纤维混纺或交织，大多为低比例麻纤维与化纤、天然纤维混纺或交织，目的是集各类纤维之长，补其所短，使面料性能更加优良，同时也可降低成本价格，受到消费者的欢迎。
⑴麻棉混纺交织织物 麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。
⑵毛麻混纺织物 采用不同毛麻混纺比例纱织成的各种织物，其中包括毛麻人字呢和各种毛麻花呢。毛麻混纺布具有手感滑爽、挺括、弹性好的特点，适合制作男女青年服装、套装、套裙、马夹等。
⑶丝麻混纺织物 丝麻砂洗织物是近年来利用砂洗工艺开发出的新产品。它兼有真丝织物和麻织物的优良特性，同时还克服了真丝砂洗织物强度下降的弱点，产生了爽而有弹性的手感。此面料适合制作夏令服装。
⑷麻与化纤混纺织物 包括麻与一种化纤混纺的织物、麻与两种以上化纤混纺的织物。如：涤麻、维麻、粘麻等织物、“三合一”织物。
a. 涤麻布：指涤纶与麻纤维混纺纱织成的织物或经、纬纱中有一种采用涤麻混纺纱的织物。包括涤麻花呢、涤麻色织布、麻涤帆布及涤麻细纺、涤麻高尔夫呢等品种。涤麻布兼有涤纶与麻纤维性能，挺括透气，毛型感强。适合制作西服、时装、套裙、茄克衫等。
b. “三合一”混纺织物：指麻与两种纤维混纺的织物，如涤毛麻、涤麻棉、涤腈麻等。这种织物既具有麻织物的凉爽、舒适、挺括透气的特点，又具有其它两种纤维的优良特性，如涤毛麻既有麻的风格、又有毛涤花呢弹性好、不易起皱、易洗免烫的特点，可满足各种用途需要，非常适合制作男女各式时装、外套、裙料、裤料等。 三、丝型织物
（一） 丝型织物的特点
丝型织物主要是指以蚕丝为原料织成的纯纺或混纺、交织的纺织品，它因具有得天独厚的优良服用性，因此得到了广泛的使用，其主要特点如下：
1． 蚕丝织物具有较好的强伸度和弹性，但抗皱性能差。
2． 蚕丝织物具有很好的吸湿性、染色性和光泽，所染织物色彩艳丽、光泽明亮。其含水率可达11~12%。
3． 蚕丝织物耐酸不耐碱。对无机酸具有一定的稳定性（浓的无机酸可使丝绸水解），对碱反应敏感，但比羊毛稳定。洗涤时应用中性或弱酸性洗涤剂。 4． 蚕丝织物燃烧性能同羊毛，发出烧毛臭味（因为二者均属蛋白质纤维）。耐热性高于棉与呢绒，在120℃时几乎不受影响。 5． 丝织物的耐光性很差，注意防晒，以免泛黄。 6． 蚕丝织物抗霉菌性好于棉、呢绒和粘纤。 （二） 丝型织物的品种
丝型织物是高档的服装材料，主要以天然蚕丝纤维和各种人造丝、合成纤维丝制成。具有柔软滑爽、光泽明亮等特点，穿着舒适、华丽、高贵。其品种丰富，种类齐全，可按原料分类，也可按组织结构和外观特征加以区分。 1． 按原料分类
丝型织物按原料大体可分为四大类：真丝绸、人丝绸、合纤绸、交织与混纺绸。
⑴真丝绸 采用天然蚕丝纤维织成的织物。它又可分为桑蚕丝绸、柞丝绸、绢纺绸等。其中，桑蚕丝绸指经、纬全部采用桑蚕丝织成的织品，如塔夫绸、双绉、电力纺等，其具有光泽柔和、质地柔软、手感滑爽、穿着舒适有弹性等特点，是理想的夏季高档服装面料；柞丝绸是指经、纬均采用柞丝织成的丝绸，如柞丝纺、柞丝哔叽等，它具有质地平挺滑爽、手感厚实、弹性好、坚牢耐用等特点，比桑蚕丝绸价格便宜，但光泽和颜色不如桑蚕丝绸；绢纺绸则是指用绢丝织成的织品，如绢丝绸、棉绸等，虽然绢纺原料为丝织厂的下脚料，疵茧废丝，但其织物仍不失为高档的服装面料，具有光泽柔和、手感柔软、吸湿悬垂性好的优点。不过绢纺服装穿着后有易泛黄、发毛的缺点。多用于制作男女衬衫、睡衣、睡袍等。
⑵人丝绸 采用粘胶人造丝织成的织物，如立新绸、美丽绸、有光纺等。这类面料具有质地轻薄、光滑柔软、色泽鲜艳的特点，但由于粘胶丝湿强力低下，弹性较差，故人丝绸湿强低，弹性差，易起皱，穿着时衣服底边易变形。人丝绸的缩水率较大，剪裁前应预缩。
⑶合纤绸 采用合纤长丝织成的织品，包括涤丝绸、锦丝绸、涤丝绉、涤纶乔其纱等，这类织物具有天然丝织物的外观，但其绸面更平挺、身骨更坚牢、耐磨性、弹性更好，缺点是光泽不太柔和，吸湿、透气性差，穿着有闷热感。
其服装缝纫和穿着时易扒丝。
⑷交织绸与混纺绸 用人造丝或天然丝与其它纤维混纺或交织而成的仿丝绸织品，如织锦缎、羽纱、线绨、涤富绸等。面料的特点由参与混纺或交织纤维的性质决定。
2． 按组织结构和外观特征分类
丝型织物按组织结构和外观特征分为十四大类，即：纺、绫、缎、绉、绸、绢、绡、绨、纱、罗、葛、锦、呢、绒类。每类中有很多品种，下面就其主要品种介绍。
⑴纺类 指用桑蚕丝、绢丝、人造丝等为原料织成的平纹织物，经纬丝一般不加捻或加弱捻，织出织品后，再经炼染或印花。纺类织物质地轻薄、布面平整细密。常见的品种有电力纺、杭纺、绢丝纺、彩格纺、富春纺、华春纺、无光纺、有光纺等。
a. 电力纺：用桑蚕生丝织成。质地紧密细洁，光泽肥亮，布身轻薄滑爽，比绸飘逸透凉，比纱密度大，适合制作夏季男女衬衫、裙子服装及羊毛衫里料等。
b. 杭纺：因产地在杭州而得名，属桑蚕生丝织成面料。织品无正反面之分，绸身质地粗犷厚实、手感柔挺，穿着舒适凉爽，为夏季衬衫、裙、裤等的材料。
c. 绢纺：以纯桑蚕绢丝为原料织成的丝织物。具有质地丰满柔软、织纹简洁、光泽柔和、触感宜人的特点，并有良好的吸湿、透气性。主要用来制作夏季服装，多为外销。
d. 柞绢纺：由柞绢丝织成，类同桑绢纺。质地丰厚糯爽，手感比桑 绢纺略糙，绸面略带褐色。可做春、秋外衣料或装饰用绸。 e. 富春纺：由粘胶丝和人造棉交织而成的纺类织物，分素色、印花、漂白品种。质地丰厚、手感柔软，布面呈现有横向细条（原因是经纱细、纬纱粗）。适合用作夏季连衣裙或被褥面料，也可用作冬季棉衣面料。其缺点在于湿强差、缩水大、易皱，须在制作前进行预缩或放码处理。
⑵缎类 由桑蚕丝或人造丝为原料织成的缎纹织物，分经面缎和纬面缎二种，一般经纱不加捻或少加捻。缎类织物具有外观明亮、滑润，但不耐磨、易起毛等特点。常见的品种有：素软缎、花软缎、九霞缎、花广绫、绣锦缎、绒面缎等。
a. 素软缎：由桑 蚕丝织成或由桑蚕丝和人造丝交织而成的缎类织物。具有经、纬密相差很大、质地柔软、缎面光亮素静无花的特点，主要用来作
被面、妇女及儿童服装，或加工成工艺品、戏装等。
b. 花软缎：以真丝与人造丝为原料织成的提花缎类织物。具有质地柔软、光滑、花纹鲜明突出、精致细巧的特点。花软缎根据花型大小分为大花与小花两类。主要用来做妇女、儿童服装及少数民族服装。
c. 九霞缎：是平经绉纬的纯桑丝提花织物，即经纱采用两根并合丝，纬纱用强捻丝并以2S、2Z捻交替织入的交织缎。具有绸面色泽光亮柔和、质地柔软、富有弹性的特点，尤其地组织呈现绉纹效应，光泽较暗淡，因此花纹就显得格外鲜艳明亮、灿烂夺目，这便是九霞缎名称的由来。这种绸缎一般染成深色和浅色织品，是制作妇女服装的最佳衣料之一。 d. 花广绫：是单经单纬的纯桑丝提花缎类织物。因此这种面料是在八枚经缎纹地上，显出八枚纬缎纹花，具有绸面光滑、质地柔软、花型分布均匀的特点。
⑶绸类 指采用桑蚕丝、人造丝、合纤丝等纯织或交织而成的无其它类丝织物特征的各种花、素丝绸织物，一般采用平纹或各种变化组织。绸类丝织物比纺类稍厚重些，但其品种轻重、厚薄差异较大，轻薄型的绸质地柔软，富有弹性，常用作衬衫、裙料等；中厚型绸面层次丰富，质地平挺厚实，适宜作各种高级服装，如西服、礼服或供室内装饰之用。常见品种有：双宫绸、绵绸、大同绸、四季料、塔夫绸、花线春等。
a. 塔夫绸：采用平纹组织和高于一般绸织物密度织成的高档绸。具有质地紧密、绸面细结光滑、平挺美观、光泽柔和自然、不易脏污等特点，缺点是易折皱、折叠重压后折痕不易恢复，适用于夏季服装衣料及服饰配件头巾、伞布之类用料。
b. 双宫绸：纬纱采用双宫丝的纯桑蚕丝素色绸类平纹丝织物。因经细纬粗，绸面呈现均匀而不规则的粗节，质地紧密挺括、色光柔和，有色织与白织之分。双宫绸宜作西式服装面料和装饰用绸，也可用于贴墙装饰。使用应注意绸身披丝现象，因为经细纬粗相差较显著。双宫绸是国际上颇为流行的品种之一。
c. 花线春：又名“花大绸”，是浙江杭州、绍兴的传统产品。采用桑蚕丝纯织或桑蚕丝与棉纱交织而成，属平纹地小提花织物。花线春织物的特点是：布面为满地花图案，组织紧密，质地厚实、坚韧，光泽柔和丰润。适用于少数民族外衣和礼服、男女服等。
d. 四季料：采用柞蚕丝与柞绢丝交织而成的绸类平纹丝织物。其特点是：质地轻薄柔软，光泽柔和，既有丝的珠宝光泽，又酷似羊毛手感，同时具有良好的吸湿性和透气性。其产品多为染色绸和练白绸，宜做各式男女服装，尤其适宜做连衣裙、领带和高级内衣用料。
⑷绉类 采用丝线加强捻或运用绉组织等手段织制的外观呈现小颗粒状绉纹效应富有弹性的丝织物，称为绉类丝织物。它的品种很多，其中以平纹组织织成的占大多数，如中薄型的双绉、花绉、碧绉，中厚型的缎背绉、留香绉等。
a. 双绉：采用平经绉纬，以平纹组织织成的绉类丝织物。它采用了两种不同捻向的强捻纬纱以ZS、ZZ交替织入，在布面上形成隐约可见的均匀闪光细鳞纹，别具风格。具有手感柔软、富有弹性、轻薄凉爽等特点，属丝绸中高档品种。但缩水率较大，在制作前应注意预缩或放缩率。双绉有漂白、染色、印花等品种，用途很广，适宜制作衬衫、裙子、头布、绣衣等。
b. 碧绉：采用与双绉相似的织法，只是纬纱由三根并合强捻丝与呈螺旋状的单丝相互抱合成线，从单方向织入，也称单绉。碧绉绸面呈现细小的螺旋状闪光绉纹，光泽和顺，质地柔软轻滑、坚牢耐穿，绸身比双绉略厚。碧绉的品种也有素色、条、格之分，适宜做春、秋、夏装。同样也存在缩水率大的缺点，使用时务必留意。
c. 桑波缎：采用平经绉纬织成的纯桑蚕丝提花绉类丝织物，是在五枚纬面缎纹地上提出五枚经面缎纹花，具有爽挺舒适、弹性好、缎面光泽柔和、地部略有微波纹的特点。用作男女衬衫或妇女裙料等。由于缎纹浮线较长，织物易起毛，因此不宜多洗。
⑸绫类 采用斜纹或变化斜纹为基础组织，表面具有明显的斜纹纹路，或以不同斜向组成的山形、条格形以及阶梯形等花纹的花、素丝织物，一般采用桑蚕丝或蚕丝与化纤长丝交织而成。绫类织物具有质地轻薄、手感柔软、光泽和顺的特点。常见品种有：真丝斜纹绸、绢纬绫、柞花绫、花粘绫、美丽绸、采芝绫、羽纱等。
a. 真丝斜纹绸：也称真丝绫，是用纯桑蚕丝织成的绫类丝织物，一般为2/2斜纹组织。面料具有质地柔软光滑、光泽柔和、色彩丰富、轻薄飘逸等特点。多用来制作衬衫、连衣裙、睡衣及方巾、长巾等。
b. 绢纬绫：采用2/2斜纹组织以桑蚕丝与桑绢丝交织的绫类丝织物。产品质地中型偏薄，绸面微亮，纹路清晰，如同丝毛织物，适合用作服装或领带面料。
c. 采芝绫：采用桑蚕丝与粘胶丝交织的起花绫类丝织物，其中经纱用两组纱，一组为桑蚕丝，一组为有光粘胶丝，纬纱用一组有光粘胶丝，以1/3破斜纹组织织成。这种面料质地中型偏厚，地纹星点隐约可见，适合作妇女春秋装、冬季棉衣面料及儿童斗篷等。
d. 美丽绸：又称美丽绫，属纯粘胶丝绫类丝织物，用3/1↗斜纹织成。具有绸面光亮平滑、斜纹纹路清晰、反面暗淡无光的特点。一般以浅灰、
咖啡、酱红、元色为主，是高档的服装里料。有的书中也将其归为绸类。
⑹绢类 采用平纹或重平组织织成的桑蚕丝、人造丝纯织或交织物，具有先染后织的特点，经纬纱不加捻或加弱捻。绢类织物绸面细密挺爽、光泽柔和，既可用作服装，又可作装饰物。主要品种有：塔夫绢、彩花绢纺、天香绢、迎春绢、绒地绢、格夫绢等。
a. 塔夫绢：一般采用纯真丝色织而成的提花绢类丝织物，也可采用人丝或涤丝制织而成，用平纹组织。具有质地平挺滑爽、织纹紧密细腻、花纹光亮突出的特点，人丝、涤丝塔夫绢还具有价格低廉的优势，一般用作妇女服装、礼服及伞面、鸭绒服装面料等。
b. 天香绢：以桑蚕丝为经、粘胶丝为纬的平纹提花绢类织物。因有两组纬纱，故又称双纬花绸。具有绸面细洁雅致、织纹层次较多、质地紧密、轻薄柔软、花纹明亮多彩的特点。主要用来制作妇女服装、儿童斗篷等。
c. 格夫绸：采用桑蚕丝和金银丝交织的色织绢类丝织物，是在素塔夫绢地上有规律地嵌入少量金银丝。织物质地平挺滑爽，格纹银光闪烁，为一种高级塔夫织物。宜做妇女春秋服装及夜礼服。
⑺绡类 采用桑蚕丝、人造丝、合纤丝等制织的低密度平纹或透孔组织织物。具有质地爽挺轻薄、透明、孔眼方正清晰等特点，有素绡、提花绡、修花绡之分。主要用作晚礼服、头巾、披纱及工业筛网等。常见品种有真丝绡、建春绡、素丝绡、长虹绡、伊人绡、烂花绡等。
a. 真丝绡：采用纯桑蚕丝织成的平纹绡类织物。因为使用半精练纱线，故具有丝身刚柔糯爽、织物孔眼清晰、质地轻薄平挺的特点。主要用作夜礼服、宴会服、舞台装等。
b. 素丝绡：采用纯锦纶丝织成的变化平纹组织绡类织物。其质地轻薄透孔，适合作头巾或装饰料。
c. 烂花绡：采用锦纶丝和有光粘胶丝交织的经起花烂花绡类丝织物。因为锦纶丝和粘胶丝具有不同的耐酸性能，经烂花后，花、地分明，织物具有绡地透明、花纹光泽明亮、质地轻薄爽挺的特点。主要用作窗纱、披纱、裙料等。
⑻绨类 采用长丝作经、棉纱或蜡纱作纬，以平纹组织交织的丝织物。具有质地粗厚、耐用、织纹简洁清晰的特点。有素、花绨之分，多用于被面、装饰用绸。常见品种为：一号绨、蜡线绨、素绨等。
a. 一号绨：采用粘胶丝作经，丝光棉纱作纬交织成平纹地经起花绨类织
物，其经密约为纬密的三倍，是线绨类织物中最坚牢耐穿的一种。质地坚实丰厚、地纹光泽柔和，适宜制作秋冬季服装和装饰绸料。
b. 蜡线绨：采用粘胶丝作经，蜡光棉纱作纬交织成平纹地经起花绨类织物，经密约为纬密的两倍。具有绸面光洁、手感滑爽的特点，多用作秋冬季服装或被面等。
c. 素绨：采用铜氨丝作经，蜡光棉纱作纬交织成平素绨类织物，其经密约为纬密的两倍，平纹组织制造。具有质地粗厚缜密、丝纹简洁清晰、光泽柔和的特点，常以元色、藏青、酱红、咖啡为多，是制作男女棉袄的适宜面料。
⑼葛类 经丝细而密，纬丝粗而疏，经、纬用相同或不同种类原料织成的表面有明显横向凸纹的花、素丝织物称为葛类。一般采用平纹、经重平或急斜纹组织，经纱用人造丝，纬纱用棉纱、羊毛纱或混纺纱，也可采用经、纬全是真丝或人造丝。葛类织物质地厚而较坚牢，外观粗犷，横棱凹凸明显，多用作春秋季和冬季的袄面、沙发坐垫面料等。常见品种有：明华葛、文尚葛、金星葛、素毛葛等。
a. 明华葛：采用纯粘胶丝织成的经细纬粗、经密纬疏、平地经起花葛类织物。其绸面具有明显横凸纹效应，且呈现隐约花明地暗的效果，质地较柔软。主要用作春秋服装或冬季棉袄面料。
b. 文尚葛：采用粘胶丝与棉纱交织的葛类织物，以联合组织织成，外观具有明显的横凸纹，质地精致紧密而较厚实，色光柔和。大多用作春、秋、冬季服装，还可做沙发面料、窗帘等。
c. 素毛葛：采用粘胶与人造毛纱或棉纱交织的平纹类葛类织物。其经纬密相差很大，经密约为纬密的4倍，故绸面横凸纹明显，质地厚实，光泽柔和，类似于文尚葛。常用作春秋装或棉袄面料。
⑽锦类 锦是丝织品中最精巧的产品，采用斜纹、缎纹组织，由真丝与人造丝为原料交织而成的绚丽多彩的色织大提花织物。其织品质地厚实丰满，外观五彩缤纷、富丽堂皇，花纹精致古朴，是制作服装袄面、旗袍与室内装饰物的极佳材料。锦类品种繁多，用途很广，有传统名锦蜀锦、宋锦、云锦，有常见的锦品织锦缎、彩库锦、百花锦等。
a. 蜀锦：产于四川的一种缎面提花织物，分经锦和纬锦两类。其质地坚韧丰满，纹样风格秀丽，配色典雅，富有民族和地方特色。蜀锦包括雨丝锦、方方锦、浣花锦、铺地锦、民族锦、彩晕锦等。常作为高级服饰和装饰用料及民族用料。
b. 宋锦：模仿宋朝锦缎风格的传统产品。是采用纯桑蚕丝或桑蚕丝与有光粘胶丝交织的纬起花锦类织物，具有锦面平挺、结构精细、光泽柔和
雅致、色彩图案古色古香等特点。宋锦产品专供名人书画和贵重礼品的高级装贴用。
c. 云锦：云锦同蜀锦、宋锦一起称为中国的三大名锦。产于南京，是由桑蚕丝与金银皮、粘胶丝交织而成的传统提花多彩特色锦类丝织物。由于织物图案中常配以祥云飞霞，犹如天空多彩变幻的云霞，故名云锦。云锦具有质地紧密厚重、风格毫放饱满、典雅雄浑、色彩富丽等特点，品种有库锦、库缎、妆花三大类。适宜做少数民族服装和各种装饰材料。 d. 织锦缎：为传统的熟织提花丝织物。采用真丝加捻丝为经、有光粘胶丝为纬织成的经面缎纹提花织物。具有花纹精细、质地厚实紧密、缎身平挺、色泽绚丽、少则三色、多则七八色甚至十色的特点，实属高档丝织物。一般适于做旗袍、便服、睡衣、礼服及少数民族节日盛装等高档服用衣料。
e. 百花锦：由桑蚕丝作经、四色粘胶丝作纬交织成的经缎地纬提花锦类织物。具有织物精致华丽，花纹多彩丰富，富有立体感的特征。宜作春秋服装或冬季袄面。
⑾纱类 采用加捻桑丝线、人造丝或合纤丝织成的透明轻薄织物。其经纬密度较疏松，表面具有全部或局部透明纱眼，透气性好，质地轻薄，广泛用作窗帘、蚊帐及夏季服装。常见品种有：乔其纱、芦山纱、莨纱、窗帘纱等。
a. 乔其纱：经纬纱均采用强捻丝，其中经纱以2S、2Z相间而纬纱以2Z、2S相间排列织成的经纬密均较稀疏的平纹丝织物。具有质地轻薄稀疏、表面呈现细微均匀绉纹、纱孔明显、悬垂飘逸的特征。适宜做夏季女衣裙、衬衫及婚礼服等。
b. 芦山纱：浙江湖州市的传统产品，采用纯桑蚕丝织制的平纹提花织物。经、纬丝采用加捻丝，经丝以8S、8Z间隔排列，且经密是纬密的2倍多。所织织物具有绸面绉纹明显、色彩素洁、直条清晰并略有细小纱孔、手感轻薄爽挺、透气性好的特点。适于做夏季衬衫或长裤。
⑿罗类 采用合股丝做经纬纱织成的绞经织物。其中，经纱有两组，纬纱一组，织成绸面呈横向或直条状纱孔，分别称为横罗或直罗，具有与纱相类似的特点，因此常与纱连在一起称作纱罗织物。其历史悠久，品种很多，常见的有：杭罗、窗锦罗、素罗等。
a. 杭罗：原产于杭州，由纯桑蚕丝织制的罗织物，故名“杭罗”。以平纹和纱罗组织联合构成，其绸面具有等距规律的直条形或横条形的纱孔，孔眼清晰，质地刚柔滑爽，穿着舒适凉快，耐穿、耐洗。多用作夏季衬衫、
便服面料。
b. 窗锦罗：以桑蚕丝织成的提花罗类织物，具有表面直条形孔眼清晰，并在其中缀织经花和少量陪衬纬花的特色，质地轻薄挺括，悬垂性好，风格别致。主要用作夏季服装或窗帘装饰等。 ⒀ 呢类 采用绉组织、平纹、斜纹等组织，应用较粗的经纬丝线制织的质地丰厚仿毛型感的丝织物，称为呢类丝织物。一般以长丝和短纤纱交织为主，也有采用加中捻度的桑蚕丝和粘胶丝交织而成。根据外观特征，可将“呢”分为毛型呢和丝型呢两类，其主要品种为：大伟呢、五一呢、康乐呢、四维呢、博士呢、纱士呢等。
a. 大伟呢：为仿呢织物，属平经绉纬小提花类。正面织成不规则呢地，反面为斜纹变化组织，具有呢身紧密、手感厚实、光泽柔和、绸面暗花纹隐约可见犹如雕花效果的特征。适合制作长衫、短袄等。
b. 纱士呢：由粘胶丝平经平纬织成的平纹小提花呢类织物。具有质地轻薄、平挺、手感滑爽、外观呈现隐约点纹的特征。常用作夏令或春秋服装。
⒁绒类 采用桑蚕丝或化纤长丝，通过起毛组织制织而成的表面具有绒毛或绒圈的花素织物，称为丝绒织物，具有外观绒毛紧密、耸立、质地柔软、色泽鲜艳光亮、富有弹性等特点。主要品种有：天鹅绒、乔其绒、金丝绒、立绒、烂花绒等。
a. 天鹅绒：也称作漳绒，因起源于福建漳州而得名。是表面具有绒圈或绒毛的单层经起绒织物。具有绒圈或绒毛浓密耸立，光泽柔和，质地坚牢耐磨等特点，多以黑色、紫酱色、杏黄色、蓝色、棕色为主。常用作高档服装面料、帽子和沙发、靠垫面料等。其贮存以挂藏为宜，以免绒毛倒伏，影响美观。
b. 乔其绒：采用桑蚕丝和粘胶丝交织的双层经起绒丝织物，由双层分割形成绒毛。其起绒部分采用有光粘胶丝，而地经地纬均采用强捻桑蚕丝，故具有绒毛耸密挺立、呈顺向倾斜、手感柔软、富有弹性、光泽柔和等特点。乔其绒可经割绒、剪绒、立绒、烂花、印花等整理，得到烂花乔其绒、烫漆印花乔其绒等名贵品种。宜作妇女晚礼服及少数民族礼服等。
c. 立绒：采用桑蚕丝和人造丝相交织的经起毛双层绒织物。织造方法同乔其绒，区别在于：立绒毛密、短而平整，挺立不倒。具有绒身紧密、手感柔软丰满、光泽柔和、质地坚韧等特点。适合作妇女服装、节日盛装等。使用时应防止水滴溅上而引起不美观的水渍痕。 四、毛型织物
（一） 毛型织物的特点
毛型织物是指以羊毛、兔毛等各种动物毛及毛型化纤为主要原料制成的织品，包括纯纺、混纺和交织品，俗称呢绒。毛型织物是众所周知的高档服装面料，具有很多优点。
1． 呢绒面料的成分多为羊毛纤维，因此吸湿性很好，染色性能优良，但色泽多以深色居多。
2． 毛织物弹性大，导热性小，保温性能很好。与羊毛纤维具有天然卷曲、蓬松含气量大也有一定关系。
3． 毛织物耐酸不耐碱。羊毛属蛋白质纤维，因此对酸较稳定，一般稀酸对其不起破坏作用，在有机酸中也不会造成不良影响；但对碱较敏感，在5%苛性纳溶液中煮几分钟就可使之溶解。可利用这一点进行毛织品的鉴别。
4． 毛织物不耐高温，在100~105℃温度下长时间放置会使纤维受到破坏，颜色变黄，甚至强力下降。毛织物的燃烧性能同丝织物，具有烧毛臭味，且燃烧后的灰烬为疏松的黑色小球，可压成粉末。
5． 毛织物的耐光性较差，紫外线对羊毛有破坏作用，故不宜曝晒。
6． 毛织物的防虫蛀性差，易被蛀虫蛀食，强力下降，甚至在呢面形成破洞。
（二） 毛型织物的品种
毛型织物品种非常丰富，可将其归类，根据使用原料有全毛织物、含毛混纺织物、毛型化纤织物，根据生产工艺及外观特征有精纺呢绒、粗纺呢绒、长毛绒和驼绒等。下面就这些类型的一些具体品种加以介绍。 1． 精纺呢绒
精纺呢绒是由精梳毛纱织造而成。其质地紧密，呢面平整光洁，织纹清晰，富有弹性，属高档服装面料。主要品种有：华达呢、哔叽、花呢、凡立丁、派力司、女式呢、马裤呢、舍味呢等。
⑴华达呢 为精纺呢绒的主要产品，采用64支毛条纺成股线，用2/2斜纹组织织成的斜纹织物。由于经密比纬密大1倍，故斜纹纹路倾斜呈630左右，呢面光洁平整，纹路清晰，呢身厚实紧密，有身骨和弹性，强度很高。常用作西服套装、制服等的衣料。
⑵哔叽 采用2/2斜纹组织织成。与华达呢相比，其经纬密基本一致，纱支较细，故织品呈现斜纹纹路约500左右，纹路间隔宽于华达呢，呢面比华达呢平坦，哔叽可根据纱支粗细分为纱哔叽、半线哔叽和全线哔叽等。具有呢面光泽柔和，手感润滑，有弹性，纱支条干均匀，美观大方等特点。用途同华达呢。
⑶舍味呢 属精纺服装面料中的风格产品之一，采用混色毛条纺成的精梳毛纱作经纬纱，以2/2斜纹组织织成。属混色织物，色泽以灰色、咖啡色等混色为主，分毛面、光面和混纺舍味呢三种。具有呢面平整，光泽自然，柔软富有弹性，手感温暖，外观具均匀的夹花风格。舍味呢与哔叽相近，不同之处在于哔叽为单面。适宜制作春秋男女西服、中山装及茄克衫等服装。
⑷花呢 属精纺毛织物中品种变化最多的面料。常用于服装的花呢面料有以下几种：
a. 单面花呢：花呢中最厚的产品，一般采用66支纯毛或混用55%涤纶纺成精梳毛纱织成的斜纹变化组织织物。其呢面具有凹凸条纹或花纹，正反面花纹明显不同，手感厚实，富有弹性，全毛花呢光泽柔和，膘光足，混纺花呢防缩耐磨，成衣保形性好，适合于做西服套服，尤其高档牙签条花呢是单面花呢的特色品种，深受国际市场欢迎。
b. 薄花呢：花呢中的轻薄制品，采用平纹组织织成的浅色花呢织物，经纬纱捻度较大。具有质地轻薄、手感滑爽、穿着舒适挺括的特点，是理想的夏季衬衫、西裤面料。
c. 中厚花呢：比薄花呢厚重，纱支较粗，一般为斜纹或斜纹变化组织。具有色泽鲜艳，呢面光洁滑润富有弹性的特点。如海力蒙、礼服呢等均属于中厚花呢类。它们适合制作春秋装、西服、裙衣等。
⑸凡立丁 凡立丁与派力司均属传统的轻薄精纺毛料。凡立丁是以较大捻度的精梳毛纱织成的平纹织物，具有质地细结、轻薄滑爽、富有弹性的特点。它比派力司稍感柔糯，且以浅色居多，派力司则属混色织物。适合用做夏季裙衣、西裤等面料。
⑹女式呢 也称女衣呢，采用精梳单纱或股线织成的平纹或斜纹及其变化组织、提花组织织物。具有质地细结松软、轻薄、富有弹性，外观花纹清晰、色泽艳丽高雅、品种丰富、适应性强的特点。适于做各类女用服装和时装。
⑺马裤呢 是精纺毛织物中最重的品种，属传统的高级衣料。以3/1斜纹组织织成的斜纹纹路倾角成700左右的急斜纹织物，因其过去常用作骑马狩猎的裤料，故称“马裤呢”。马裤呢具有质地厚实，呢面光洁，正面
斜纹粗壮，反面纹路扁平，手感挺实有弹性的特点。以军绿为主，故常用作军服，猎装材料。 2． 粗纺呢绒
粗纺呢绒是由中、低级改良毛、土种毛等所纺的粗梳毛纱织造而成，其纱支低，毛纱内纤维排列不够整齐，条干均匀度差，毛纱表面有毛茸状。粗纺呢绒须经缩绒和起毛工艺，因此其呢面绒毛覆盖，不露底纹，保温性能强，且使织物的厚度与坚牢增加，风格独特。粗纺呢绒的主要种类有麦尔登呢、海军呢、大众呢、制服呢、拷花大衣呢。
⑴麦尔登呢 是粗纺织物中最高级品种，采用2/2斜纹组织织成，具有呢面细洁平整，呢身紧密挺实，手感丰满，有弹性，不露底，不起球等特点。适宜制作冬季长短大衣和中山装等。
⑵海军呢 质量仅次于麦尔登的又一高级粗纺呢绒织品，所用原料以一、二级毛为主，混有少量精梳短毛，仍以2/2斜纹组织织成。具有质地紧密，呢面丰满平整，手感挺立，有弹性，不露底，耐磨性好及色光鲜艳等特点。因其多染成海军蓝、军绿及深灰色，故主要用于海军制服、海关人员工作服等。
⑶大衣呢 是粗纺呢绒中较高档的品种，采用织物组织不同，可得到各种织品。大衣呢的基本特点是质地厚实，保暖性强。主要有平厚大衣呢、立绒大衣呢、顺毛大衣呢、拷花大衣呢、银枪大衣呢等品种。
a. 平厚大衣呢：采用5~12支纱织成的平方米重为430~700g/m2的大衣呢。具有呢面平整匀净、不起球、不露底、手感厚实的特点。
b. 立绒大衣呢：采用8~14支纱织成的平方米重为420~780 g/m2的大衣呢。具有绒毛密立、丰满，手感柔软又富有弹性的特点。
c. 顺毛大衣呢：采用8~14支纱织成的平方米重为380~780 g/m2的大衣呢。具有绒毛平顺整齐且不露底，不脱毛，手感丰厚顺滑的特点。
d. 拷花大衣呢：采用8~14支纱织成的平方米重为580~840 g/m2的大衣呢。其组织为双层组织，具有质地厚重、绒毛丰满、抗皱、挺括、保形性强、拷花纹路清晰、有弹性的特点。尤其人字形或波浪形凹凸花纹成为拷花大衣呢的最明显外观特征。拷花大衣呢又分为立绒拷花、顺毛拷花及仿拷花等品种。适宜制作高档大衣。
e. 银枪大衣呢：因呢面中夹有均匀光亮的银白色枪毛而得名。具有外观乌黑丰满、呢面手感滑润、质地厚实、弹性好、保暖性强等特点。枪毛一
般采用马海毛，也有用涤纶、锦纶或腈纶异形丝的。适宜制作高档大衣，独具特色。
⑷制服呢 是粗纺呢绒中较低档的品种，纱中混有短毛或再生毛。具有呢面粗糙，色光较差，身骨较松软，露底纹，但织物较厚实，保暖性好等特点。一般适宜制作上装。
⑸粗花呢 是粗纺呢绒中花色品种规格最多的一类。常用两种或以上色纱合股织成平纹、斜纹或各种变化组织织物。具有花纹丰富（混色、夹花、显点等）、质地粗厚、结实耐用、保暖性好的特点。适宜制作男女三季服装。粗花呢中值得一提的是钢花呢，也称作火姆斯本，呢面具有明显的散布状的彩色粒点特征，给以赏心悦目、素雅之感。
⑹法兰绒 是粗纺呢绒中的混色缩绒品种，常以平纹或斜纹织成。具有绒毛丰满细结、混色均匀、不起球、手感柔软有弹性、悬垂性、保暖性均较好的特点。多以灰色为主，适合春秋各种服装。 3． 长毛绒
长毛绒又名海虎绒或海勃龙，为起毛立绒织物。是由两组经纱（地经与毛经）与一组纬纱用双层组织织成，经割绒后得到两片具有同样长毛绒的织品。具有绒面平整、毛长挺立丰满、手感柔软蓬松、质地厚实有弹性等特点。长毛绒通常是用棉线作为地经与纬纱，只有毛经才用毛纱。可分为素色、夹花、印花、提花等品种。适用于冬季女装、童装、衣里、衣领、帽子及沙发等。 4． 驼绒
驼绒也叫骆驼绒，属针织拉绒产品，因羊毛染成驼色而得名，是用棉纱编织成地布，粗纺毛纱织成绒面，经拉毛起绒而形成毛绒。具有绒身柔软、绒面丰满、伸缩性好、保暖舒适等特点。适宜制作各种衣、帽、鞋的里料。不过，在裁剪时应注意驼绒绒毛的顺向，以免拼接不当，影响外观。常见的驼绒品种有：美素驼绒、花素驼绒、条子驼绒等。
11:15:03 | 添加评论 | 固定链接 | 写入日志 服装材料学(二)
第三节 服装材料的服用性能
一、定义
服装材料质量的好坏、性能的优劣，终将表现于服用性能上，即服装穿着使用后能否保持优良的外观形态，服装的缝纫制作过程是否容易，服装对人体可否保持舒适感等，只有准确地掌握和了解这些性能，才能按不同的使用要求合理地选择相应的衣料制作服装。二、外观风格性能 （一） 尺寸稳定性
服装在生产和穿着过程中，会因各种因素的影响导致服装造型走样。这种变形不仅会影响服装的外观美，且会影响穿着者的情绪，因而必须加以克服，以保证服装尺寸稳定性。服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等，这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩，这种收缩叫做缩水，缩水的百分率叫缩水率。服装无论是在加工过程中，还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能，加工条件等有关，分析原因，可知：一方面与纤维的吸湿性有关，由于纤维吸湿后横向膨胀变大，使织物中经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短；另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中，纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，当织物一旦浸入水中处于自由状态，则拉长部分会不同程度地回缩回去，出现缩水现象。
1． 纤维性质
各种纤维缩水率是不一致的。一般亲水性纤维（天然纤维和人造纤维）缩水率大；疏水性纤维（合成纤维）缩水率小，甚至不缩水。如棉、粘胶纤维的缩水率大，而丙纶几乎不缩水。毛纤维缩水率大的原因，除与棉、粘胶纤维有相同之处外，还有一个重要的因素便是羊毛的缩绒性。为此，在羊毛织物上采取了许多限制羊毛缩绒的防缩处理。 2． 织物性质
在相同织物规格条件下，粘胶、棉、麻、丝绸等吸湿性好的织物的缩水率较大，因此在购买时要将缩水率加以考虑，且裁剪前进行预缩水或按比例放足缩率。合纤织物，尤其是涤纶、丙纶等吸湿性极小的织物，其缩水率很小，可忽略不计。但对于组织结构不同的织物，则结构稀疏松散、紧密度小的织物，需考虑缩水率。如：女线呢、松结构花呢织物收缩率很大，针织物的缩水率也较大，因此这些织物不易常洗，或需经防缩树脂整理。各类织物的缩水率可参考附录。 3． 检测方法
织物缩水率的测试方法较多，按其处理条件和操作方法的不同可分成浸渍法和机械处理法两类。浸渍法常用的有温水浸渍法、沸水浸渍法、碱液浸渍法及浸透浸
渍法等；机械处理法一般采用家用洗衣机处理。但从原理上讲，不论哪种方法其测试原理大同小异，测试指标相同，即测定织物缩水处理前后的尺寸变化，由此求得织物缩水率。
缩水率=（试验前实测距离—试验后实测距离）/试验前的实测距离 X100% （二） 刚柔性和悬垂性
刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。抗弯刚度是指织物抵抗其弯曲形状变化的能力，常用于评价相反的特性——柔软度。织物刚柔性直接影响服装廓形与合身程度，一般内衣要求具有良好的柔软度，使穿着合体舒适，而外衣则要求具有一定的刚度，使形状挺括有形。影响织物刚柔性的因素很多，有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及后整理等。悬垂性指织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性，它反映织物悬垂程度和悬垂形态。织物的悬垂性对于服装，尤其是裙装具有重要的作用和意义，因为悬垂性好的织物制成服装后能显示出平滑、均匀的轮廓曲面，给人以线条流畅的优美形态感觉。织物的悬垂性与其刚柔性和织物重量有很大关系，因此，影响织物刚柔性的因素也同样作用于织物悬垂性。一般，抗弯刚度大的织物，悬垂性较差；纱支粗，重量大的织物，悬垂性亦较差。 1． 纤维性质
纤维的初始模量是决定其弯曲性能的重要因素，一般初始模量越低，则纤维越柔软，其织物越适宜贴身穿。天然纤维中，羊毛的初始模量低，具有柔软的手感，麻的初始模量高，手感发硬，棉、蚕丝的初始模量居于二者之间，因此手感柔软程度中等。化纤中，除锦纶的初始模量较小，手感较柔软外，其余合成纤维的初始模量均高，因此手感较刚硬。 2． 织物性质
纤维刚柔性与实际使用中的织物刚柔性概念是一致的，这就是为什么棉、丝织物常用于做内衣和显示身体曲线美的服装，而麻、涤等织物适宜充当外衣面料的原因。此外，织物的刚柔性还取决于组织交织点的多少及纱线的粗细、捻度的多少等，如三原组织织物的手感，以平纹最硬，斜纹次之，锻纹最柔软，而针织物由于用纱捻度小，故其手感柔软于机织物。实际应用中，应结合具体环境而选择合适刚柔性的织物。 3． 检测方法
评定织物刚柔性，国家标准规定了两种方法：斜面法和心形法。斜面法是最简易的方法，用于评定厚型织物的硬挺度，采用弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标，其值越大，织物越硬挺；心形法用于评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度，采用悬垂高度为测试指标，其值越大，织物越柔软。
织物悬垂性的测试，常用伞式悬垂法，其测试原理是将一定面积的圆形织物试样置于一直径较小的圆盘上，织物依自重沿小圆盘周围下垂呈均匀折叠形状，靠从圆盘上方照射的平行光线得到织物折叠水平投影图。根据织物试样投影面积与小圆盘面积之差的比值计算出悬垂系数。国家标准采用了利用光电原理直接读数的悬垂性测定仪，得到的悬垂系数越小，表示织物悬垂越好。 （三） 起毛、起球和钩丝性
服装在穿着和洗涤过程中，会经常受到揉搓和摩擦等外力作用，致使受力多的部位容易磨毛、起球，而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上，形成钩丝现象。织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差，且明显影响其内在质量和穿着服用性能。影响织物起毛起球和钩丝的因素很多，有纤维性能、纱线、织物结构以及整理加工等。 1． 纤维性质
天然纤维和人造纤维除羊毛外，由于强度低、耐磨性差，即使起毛后也不易结球，因此起毛起球现象轻微；而合纤由于强度高，纤维无卷曲，其间抱合差，伸长能力大，加之耐磨性好，纤维易滑出织物表面，形成小球后不易脱落，因此起毛起球现象严重，尤其锦纶、涤纶、丙纶等织物更甚。纤维弹性的好坏，则决定了其织物的抗钩丝性，一般弹性好的纤维，可利用本身的弹性来缓和外力的钩挂作用，其抗钩丝性良好。 2． 织物性质
不同纤维织物，其起毛起球和钩丝性能各异，而对相同纤维织物而言，这些性能也会产生差异。分析其原因，可见：纤维的长短、粗细及织物组织后整理的影响也很明显。一般，细、短纤维织物比粗、长纤维织物易起毛起球，结构紧密的织物比疏松的织物抗起毛、起球、抗钩丝性好，后整理加工可改善起毛起球、钩丝现象，机织物抗钩丝性好于针织物，平纹织物抗起毛起球、钩丝性好于斜纹和锻纹，短纤维的织物比长丝织物更耐钩丝。 3． 检测方法
织物或服装的起毛起球、钩丝性能多采用对照标准样照的方法来评定。起毛起球的评定方法，可将穿着一定时间的试样或者经起毛起球仪试验过的试样与原样对比评定，一般分5个等级,5级最好，基本上无起毛起球现象，1级最差，起毛起球现象严重。织物钩丝的评定方法，与起毛起球相似，采用实物与标准样照对比定级，以5级（最好）~1级（最差）评定。 （四） 染色牢度
染色牢度是对染色、印花织物的质量要求。因为染过色的织物在穿着和保管中会因光、汗、摩擦、洗涤、熨烫等原因发生裉色或变色现象，从而影响织物或服装的外观美感。染色状态变异的性质或程度可用染色牢度来表示。织物的染色牢度
与纤维种类、纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。它可分为日晒牢度、水洗或皂洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度、熨烫牢度和升华牢度等。 1． 日晒牢度
日晒牢度是指有颜色的织物受日光作用变色的程度。其测试方法既可采用日光照晒也可采用日光机照晒，将照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比，分为8级，8级最好，1级最差。日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒，宜于放在通风处阴干。 2． 洗涤牢度
水洗或皂洗牢度是指染色织物经过洗涤液洗涤后色泽变化的程度。通常采用灰色分级样卡作为评定标准，即依靠原样和试样褪色后的色差来进行评判。洗涤牢度分为5个等级，5级最好，1级最差。洗涤牢度差的织物宜干洗，如若进行湿洗，则需加倍注意洗涤条件，如洗涤温度不能过高、时间不能过长等。 3． 摩擦牢度
摩擦牢度是指染色织物经过摩擦后的掉色程度，可分为干态摩擦和湿态摩擦。摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级（1~5），数值越大，表示摩擦牢度越好。摩擦牢度差的织物使用寿命受到限制。 4． 汗渍牢度
汗渍牢度是指染色织物沾浸汗液后的掉色程度。汗渍牢度由于人工配制的汗液成份不尽相同，因而一般除单独测定外，还与其它色牢度结合起来考核。汗渍牢度分为1~5级，数值越大越好。 5． 熨烫牢度
熨烫牢度是指染色织物在熨烫时出现的变色或褪色程度。这种变色、褪色程度是以熨斗同时对其它织物的沾色来评定的。熨烫牢度分为1~5级，5级最好，1级最差。测试不同织物的熨烫牢度时，应选择好试验用熨斗温度。 6． 升华牢度
升华牢度是指染色织物在存放中发生的升华现象的程度。升华牢度用灰色分级样卡评定织物经干热压烫处理后的变色、褪色和白布沾色程度，共分5级，1级最差，5级最好。
正常织物的染色牢度，一般要求达到3~4级才能符合穿着需要。
三、卫生保健性能
卫生保健性能是服装材料的重要服用性能之一。它包括人体穿着服装时的衣服气
候性质——舒适性和衣服的保护性质——安全防护性。与服装舒适性有关的性能是吸湿性、保温性、含气性、透气性、导热性等，与安全防护性有关的性能是皮肤的防伤害性、防虫蛀性、防霉、防菌性及抗静电性和防污性等。 （一） 含气性
服装材料多为纤维制品，由于构成织物的纱线有弹力，因此在织物组织中有许多织眼，通常在这些织眼中有空气，纱线内部、纤维集合体间也都含有空气。这种性质称为织物的含气性，这些织眼、空间称为气孔。气孔的大小和有无，关系到服装材料的透气性、热传导性和湿润性等。影响织物含气性大小的因素有纤维种类、纱线粗细、纤维方向、组织种类、厚度、平方米重、后处理及缝制等。 1． 纤维性质
不同种类的纤维所含气孔的形状和大小是有区别的，因此其含气性也会不同，反映在织物上，其保暖程度和通气性会有差别。一般，天然纤维的含气性好，合成纤维的含气性差,以毛纤维的含气性为最好。 2． 织物性质
含气性是纺织品优越的特性，一般毛呢织物的含气性很好。这是因为毛纤维含气性好，毛纱可织成多空隙织物结构，因而使织物中的空气含量大大增加，降低了热传导机率，提高了保暖防寒性，这也是冬季穿填絮料服装保暖的原因。 3． 检测方法
服装材料含气性的大小可用含气率，即一定体积中空气量的百分率来表示。
含气率（%）=（S-P）/ S X 100 式中，S——纤维的体积质量（g/cm3）
P——材料的表观体积质量（g/cm3），P=FW/d （g/cm3） FW——平方米重（g/cm2），d——厚度（cm）
由上式可知，只要测得织物的平方米重、厚度、纤维比重，便可求得含气率。 （二） 吸湿、透湿（透水）性
吸湿性、透湿性是服装材料重要的卫生指标。服装材料放置在大气中吸收水分的性能称为吸湿性。吸湿性主要取决于纤维的性质，但因纱线的加工方法或材料的织法不同，吸湿性也有不同程度的变化。透湿性（这里指透水性）则是指水分穿过布层的性能。一般情况下，人体皮肤表面的湿度比外界空气高，所以人体皮肤表面的水分穿过布扩散到外界空气中，如果扩散不充分，就产生不舒服的感觉。
1． 纤维性质
各种纤维的结构成分不同，因此它们的吸湿性也不尽相同。天然纤维和人造纤维都是亲水性纤维，因此吸湿性好，合成纤维为疏水性纤维，因此吸湿性差。尤其丙纶的吸湿性最差，几乎不吸湿。各种纤维吸湿性大小排序为：羊毛>粘胶>麻>丝>棉>维纶>锦纶>腈纶>涤纶。 2．织物性质
纤维的吸湿、透湿性决定了织物的用途。麻纤维由于吸湿散热快，接触冷感大，因此是理想的夏季衣料；合成纤维制品由于吸湿性差，穿着有闷热感，但其易洗快干，具有优良的洗可穿性；羊毛织物虽然吸湿性很好，但其放湿速度较慢，因此不适宜做夏装。弱捻纱织物比强捻纱蓬松、含气量大，因而吸湿性好；针织物比机织物吸湿好；起绒、起毛织物比一般织物吸湿好，棉起绒布适宜婴幼儿服装。 3．检测方法
服装材料的吸湿性会影响其许多性能发生变化，如刚性下降，断裂伸长增加，导电性增大等，最重要的是影响穿着的舒适感，因此有必要测试其含湿量。服装材料吸湿性通常用回潮率和含水率指标表示。回潮率是指材料的湿重减干重与干重的比率；含水率是指湿重减干重与湿重的比率。可用烘箱法和电阻测湿仪分别得到回潮率与含水率。
服装材料的透湿性可用一定湿度（或蒸气压）差下，单位时间内穿过单位面积布的水分量表示。采用织物透水性试验机进行测量。透湿性的相反指标为防水性。因此它在衣着上或工业上均有其重要意义，既可用做雨衣、帐篷，又可用做滤布。 （三） 透气性
透气性也是服装材料重要的卫生指标。它是指当织物两侧存在一定的压力差时，空气透过织物的能力。它的作用在于排出衣服内积蓄的二氧化碳和水分，使新鲜空气透过。根据透气的大小，服装材料可分为易透气、难透气和不透气三种。影响服装材料透气性的主要因素有纤维的性质、织物组织结构及吸水作用。 1． 纤维性质
一般，天然纤维比化学纤维透气性好，天然纤维中，又以棉、麻、丝的透气性比较好，而羊毛的透气性稍差些。 2． 织物性质
服装材料的透气性不仅受纤维种类影响，更受织物结构特征的影响，因为透气性与气孔形态的关系甚大，织物组织中的织眼等直通气孔比不定形气孔（如纤维内部空隙，絮料裂纹等）更利于空气的透过。因此，织物密度大的厚型材料透气性
较差，羊毛、呢绒等不规则气孔的制品透气性也不那么好。相反，当羊毛制品吸水后，反尔透气性下降较少,这是因为水分占据空隙后会使透气性下降，但羊毛由于弹性好且拒水，使空隙不易减少罢了。 3． 检测方法
服装材料透气性采用织物透气仪测定织物在一定压力差条件下，单位时间内通过织物的空气量，以此求得透气性的好坏。具体操作可查阅有关国家标准规定的试验方法，这里不再详述。 （四） 保暖性
随着人们对服装性能要求的提高，近代测试手段的出现，目前已有很多测试方法可用于织物保暖性的测定。其中以模拟暖体假人试验最为先进，但由于该设备价格昂贵，至今未得到普及。目前广泛采用的是织物保暖性测试仪。
保暖性是服装材料的重要性能之一，尤其冬季服装不可缺少。它是指织物在有温差存在的情况下，防止高温方向向低温方向传递热量的性能。常用相反的指标导热系数表示。服装材料只所以保暖，主要是织物内部含有的静止空气起作用，因为静止空气是最好的热绝缘体，导热系数很小，而纤维的种类对织物的保温性影响不大,因此影响服装材料保暖的关键因素是织物厚度。 1． 纤维性质
纤维保温性取决于各种纤维的导热系数,导热系数越大，保暖性越差。常用纤维的导热系数如下表5-3-1所示。其中，空气和水的导热系数是两个极端，空气的导热系数最小，保暖性最好；水的导热系数最大，织物吸湿后保暖性下降。 表5-3-1 纺织材料的导热系数
材 料 λ 棉 0.071-0.073 涤纶 0.084 羊毛 0.052-0.055 腈纶 0.051 蚕丝 0.05-0.055 丙纶 0.221-0.302 粘胶纤维 0.055-0.071
氯纶 0.042 醋酯纤维 0.05 静止空气 0.027
锦纶 0.244-0.337 水 0.697 2． 织物性质
由表中数据可知，天然纤维中羊毛和蚕丝的导热系数较小，理应保暖性好，但由于蚕丝缺少膨松感，含气量少，它的保暖性远不及羊毛制品；而棉织物却因含气量大，故其保暖性很好；麻纤维的导热系数较上述三种纤维大且含气量少，因此散热快，适宜夏季服装。化纤中，除腈纶、氯纶、丙纶的保暖性好外，其余纤维的保暖性均较差，因此，腈纶、丙纶多用做絮填料，腈纶还有人造毛之称。当然，为了提高合成纤维织物的保暖性，增大其含气量，可将合成纤维制成中空纤维。此外，为了增加织物空气层的含量，增大其厚度，可将织物进行起绒或拉毛处理，或减少其捻度，增大膨松性，这些都是冬季防寒服装选料的依据。 3． 检测方法
使用纺织品保暖性能测试仪可测定服装材料的保暖性能，得到指标保暖率。测定时保持一定温度的加热面，用织物覆盖加热面后，维持一定温度所需的热量，与没有织物覆盖时，加热面维持同样温度所需的热量比较，从而利用下式求出保暖率：
W=（Q1-Q2）/Q1 X100（%）
式中，W——保暖率 ， Q1——未覆盖试样的加热面的热损失， Q2——对同一加热面用试样覆盖后的热损失。 （五） 防霉、防菌、防蛀性
服装材料放置于潮湿的环境中会遭受微生物的侵蚀，而发生霉臭、变色、脆化现象，甚至招致厚度和重量减小。通常将服装材料抵抗微生物侵蚀破坏的能力称为防霉、防菌性；对羊毛织物则是抵抗虫蛀食的能力，称为防虫蛀性。服装材料的防霉菌、防虫蛀性与纤维的性质、纱线的捻度及织物后整理等有关。 1． 纤维性质
纤维种类不同，其防霉菌侵蚀能力不同，易遭虫蛀食的程度也不一样。一般，天然纤维比化学纤维易遭霉菌侵蚀和虫蛀，棉和粘胶等纤维素纤维易发霉变质，其织物需置于通风干燥处；羊毛和蚕丝等蛋白质纤维易被虫蛀食，尤其羊毛的蛀食
程度更甚；耐纶、腈纶等纤维虽比羊毛蛀食要轻，但仍能观察到其织物被蛀食的情形。 2． 织物性质
羊毛制品易被虫蛀食是众所周知的。原因已如前所述，是由于羊毛纤维不耐虫蛀引起的。除因纤维因素外，织物的防微生物性主要取决于纱线的紧密程度和后整理加工。一般，纱线越细，加捻越多，纤维抱合越紧，则纱线表面的茸毛减少，妨碍了蛀虫将纤维抽出蛀食；后整理加工的影响也不可忽视，因为织物整理剂多具有杀菌作用，可提高织物的防微生物性，尤其对某些要求特殊场合使用的织物,可实行防霉、防菌、防臭、防蛀等特殊整理。 3． 检测方法
通常认为表示纺织品抗腐、防霉、防蛀特性的最可靠和关键的试验，是将织物完全曝露在将被使用处的气候环境中，但这种试验方法处理时间很长，不能很快得到结论，因此，实际使用中，常用生物测试和化学测试两种方法来代之评估。传统的生物测试方法是在有控制的条件下，将需测试的纺织品试样与经挑选的虫蛀、霉变、菌破坏试样接触，然后评定测试试样所遭受的损伤程度，如测定试样的失重、强度的损失，目测蛀洞大小及织物受霉变色情况等。化学方法可测定织物上存在的防蛀、防霉剂的含量，因此很适合于防霉、防虫处理的织物。 （六） 带电性
织物在受摩擦时会产生静电现象，造成服装吸附灰尘、缠身、作响等缺点，使穿着不舒适、不雅观，因此带电性也属服装卫生保健性能之一。服装材料的带电性与纤维种类关系很大，此外受织物后整理加工的影响也很大。 1． 纤维性质
纤维的电学性能，包括导电性和静电性两方面。这两方面是相互联系的，导电性大的纤维，不易积累静电，静电现象不严重，反之亦然。一般，纤维素纤维的静电现象不明显，羊毛或蚕丝有一定的静电干扰，而合成纤维和醋酯纤维的静电现象严重。 2． 织物性质
各种服装材料的带电性受其纤维原料的支配，因此，会有羊毛制品和合纤衣料在穿脱时产生静电火花现象，即静电积累严重。为了克服和消除静电干扰，出现了各种防静电整理，即对羊毛或合成纤维制品进行亲水性、加入金属纤维或导电纤维等的整理，从而使织物的导电性加强，产生良好的抗静电作用。 3． 检测方法
测定服装材料带电性主要有摩擦式及感应式两类静电仪器，这两类静电仪器都可测得试样上的电荷或静电压及半衰期，以此反映服装材料的静电特性。常用的仪器有：感应式静电衰减测量仪、静电电位计、旋转静电试验机、法拉第筒静电电压测试装置及测试脚踏地毯静电电位的人体电位测定装置等。只有确实掌握了织物的带电性能，才能够达到生活织物对消除静电干扰、不被尘埃污染和卫生舒适性的要求。
四、缝纫加工性能
服装材料的服用性能还应包括缝纫加工性，即布料在缝制各工序中的使用特性、其操作的难易程度、可缝性能如何以及缝制品的外观美观状态等。只有缝纫加工性满足要求的布料，才能称得上具有良好的服用性能。 （一） 织物使用性
布料为满足缝纫加工的需要，应具备一定的基本性能，如伸长性、润滑性、熔融粘着性及防止绷裂的张力等。这些基本性能决定于织物本身的物理机械性能。 1． 伸长性 主要是指织物的伸长率，急、缓弹性回复率。由于针织物属伸缩性大的布料,铺开后大多要自行收缩，这是造成缝制时难以处理、针脚部分呈平直式波纹形状的原因。假如用普通缝线缝制，则缝线不是易于断裂就是出现缩线，因此应采用具有伸缩性的耐扭缝线。
2． 脱缝现象 针织物特别是平针织物、罗纹针织物、双面针织物等，在缝制或穿着时，如在接缝和裁口附近加上张力，便会产生脱缝现象。脱缝现象不仅妨碍了缝制操作，且影响服装的穿着使用效果，因此须考虑和想法避免。它可用Instron强力机进行检测和评价。
3． 布料的润滑性 布料的润滑性是机织布料使用性好坏的一个重要因素。因为在铺料、裁剪及缝制工程中，布料往往因其润滑过度或过薄而产生移位现象。影响布料润滑性的直接因素是织物的摩擦性能，摩擦系数大的织物，其移位现象减轻，因而缝制容易，便于缝纫加工。
4． 熔融粘着 布料的熔融粘着性对于裁剪是必要的，可使多层布料裁剪时不走位，起到准确定位的作用。熔融粘着本质上决定于纤维的融点，合成纤维和纤维素纤维混纺的针织物和机织物，由于混纺率不同或组织结构、厚度不同，其熔融粘着的状态也不同。熔融粘着以裁剪时的实际粘着程度进行视觉评价。 （二） 可缝性
可缝性是织物缝纫加工性优劣的一个综合评定指标。它包括布料的缝平程度、缝纫的缝迹好坏及断裂程度。
1． 布料的缝皱性 布料的缝皱性是指织物用机器缝纫时在针脚旁边所产生的波纹程度。它在很大程度上决定于布料的特点，影响了服装的外观及服用性。一般用缝纫率和视觉评级进行评定。
2． 底线的切断 用机器缝制衣料时，因织物关系，机器针常将底线切断，造成缝迹质量变差，衣物耐用性下降，缝纫效率受损，因此需对缝制织物进行底线切断的评价。具体评价方法是：将缝好的两块重叠织物试样从中间拂开，用手搓揉接缝，然后数读一定长度内底线切断数，用单位针脚数的底线切断发生率表示。在针织物中，还有采用没有缝线通过的空缝后用放大镜测定其底线切断数的方法。
（三） 熨烫性
服装材料在缝制过程中要进行多次、多部位处的熨烫，以期达到成品外观平挺、有形、合身的目的。因此织物的熨烫性便成为缝纫加工性能的一个重要方面。织物的熨烫性包括热收缩、折缝效果及外观变化情况。
1． 热收缩 服装材料的热收缩是评定织物受热压烫后的形态破坏情况，它可提供织物收缩后尺寸变化数据，为缝纫裁剪符合规定尺寸需放多少余量做好准备和提供保证。一般测定织物湿热压烫收缩率和汽蒸收缩率两项指标。 2． 折缝效果 折缝效果是指织物在缝制工程中的压烫或缝制后的压烫整理的折缝效果。它一方面取决于布料在缝制中的操作技能（影响美观效果），另一方面主要取决于纤维原料，纤维原料不同，折缝效果的保持性能也不同。一般，天然纤维易熨烫，但折缝效果保持性差，而化纤难熨烫，但折缝效果保持性好。对其进行评价的方法是，将织物按规定条件给以折缝后再用目光进行评定，然后从中切取小块折缝用折皱仪测定其角度，按下式计算折缝效果：折缝效果（%）=100—折皱角度/（180-100）X100
3． 外观变化 外观变化主要评价经熨斗压烫后织物出现的极光（因织物结构被压扁的光泽增大现象）、缝头平整程度（缝头外表面压烫后的平整现象）和弯曲硬度变化（由熨烫处理引起的弯曲性能和硬度为主的风格变化）。这些变化将直接影响服装的外观穿着效果和使用价值，应给予重视。服装材料熨烫后的外观变化容易出现于针织物，以原料论，则易出现于丙纶等对热敏感的纤维织物。评价方法是：用目光观察缝头反面的光泽变化和缝头平整状况；通过测定弯曲硬度和弯曲回复率得到弯曲硬度变化率。
此外，对缝纫加工性的评价，还应包括接缝强度、接缝不齐程度等指标的测试。
11:07:57 | 添加评论 | 固定链接 | 写入日志 服装材料学(一) 性能认识与检测
不同服装材料其性能表现各不一样，带来服装应用范围和最终用途也会大相径庭。因此，认识和掌握服装材料的各种性能，对正确地选用材料，合理地设计服装，满意地穿着服装会大有帮助，产生事半功倍的效果。服装材料的性能包括物理机械性能、化学性能、外观性能以及卫生保健性能和缝纫加工性能等服用性能。 第一节 服装材料的物理机械性能
一、定义
织物在外力作用下引起的应力与变形间的关系所反映的性能叫做织物的物理机械性能。它包含强度、伸长、弹性及耐磨性等方面的性能。
二、强度性能
1． 织物的拉伸强度与断裂伸长率
织物在服用过程中，受到较大的拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。将织物受力断裂破坏时的拉伸力称为断裂强度；在拉伸断裂时所产生的变形与原长的百分率，称为断裂伸长率。织物的拉伸断裂性能决定于纤维的性质、纱线的结构、织物的组织以及染整后加工等因素。
⑴纤维的性质：纤维的性质是织物拉伸断裂性能的决定因素。纤维的断裂强度是指单位细度的纤维能承受的最大拉伸力，单位：CN/dtex。在天然纤维中，麻纤维的断裂强度最高，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。化纤中，锦纶的强度最高，并且居所有纤维之首，其次是涤纶、丙纶、维纶、腈纶、氯纶、富强纤维和粘胶纤维。其中，粘胶纤维强度虽低，但略高于羊毛，在湿态下，其强力下降很多，几乎湿强仅为干强的40~50%。除粘胶纤维外，羊毛、蚕丝、维纶、富强纤维的湿强也有所下降，但棉、麻纤维例外，其湿强非但没有下降反而有所提高。涤纶、丙纶、氯纶、锦纶、腈纶等则因吸湿小，而使其干、湿态强度相差无几。至于断裂伸长率，则属麻纤维最小，只有2%左右，其次为棉，只有3~7%，蚕丝15~25%，而羊毛属天然纤维之首，可达25~35%。化纤中，以维纶和粘胶纤维的断裂伸长率最低，在25%左右，其它合纤均在40%以上。
因此，各类纺织纤维的拉伸性能是不同的：棉麻类属高强低伸型，羊毛属低强高伸型，而锦纶、涤纶、腈纶等属高强高伸型，此外，还有维纶和蚕丝属中强中伸型。一般细而长的纤维织成的织物比粗而短的纤维织物拉伸性能好。
⑵纱线结构：一般情况下，纱线越粗，其拉伸性能越好；捻度增加，有利于拉伸性能提高；捻向的配置一致时，织物强度有所增加；股线织物的强度高于单纱织物。
⑶织物的组织结构：在其它条件相同的情况下，在一定长度内纱线的交错次数越多，浮长越短，织物的强度和断裂伸长率越大。因此，三原组织中以平纹的拉伸性能为最好，斜纹次之，缎纹织物最差。
⑷后染整加工： 织物的后整理对拉伸性能的影响，应视具备情况而定，有利有弊。
织物拉伸性能可用断裂强力、断裂伸长、断裂长度、断裂伸长率、断裂功等指标来表达。国际上通用经纬向断裂功之和作为织物的坚韧性指标。 2． 织物的撕裂强度
在服装穿着过程中织物上的纱线会被异物钩住而发生断裂，或是织物局部被夹持受拉而被撕成两半。织物的这种损坏现象称为撕裂或撕破。目前，我国在经树脂整理的棉型织物和其它化纤织物测试中，有评定织物撕裂强度的项目。织物撕裂强度的影响因素同拉伸性能，所不同的是撕裂性能还与纱线在织物中的交织阻力有关，因而表现出平纹组织织物的撕裂强度最小，方平组织织物最大，锻纹和斜纹组织处于两者之间。织物的撕裂性能在一定程度上能反映出织物的活络、板结等风格特性。
测试织物撕裂强度的方法，国家标准中规定有三种：单缝法、梯形法、落锤法。这三种方法分别适合于测试经染整加工处理的织物、各种机织物及轻薄非织造织物。针织物一般不作撕裂试验。
3． 织物的顶裂强度
织物局部在垂直于织物平面的负荷作用下受到破坏，称其为顶裂或顶破。顶破与衣着用织物的拱肘拱膝现象相关，也与手套及袜子的受力情况相似。顶破试验可提供织物多向强伸特征的信息，特别适用于针织物、三向织物、非织造布及降落伞用布等。
国家标准中规定，顶裂试验采用弹子式或气压式顶裂试验机进行。测试指标为顶破强度和顶破伸长。 三、抗皱性与弹性
抗皱性是指织物抵抗弯曲变形的能力，也称为折痕回复性；弹性是指织物变形后的恢复能力。二者同归于织物的弯曲性能。织物并非完全弹性体，织物在外力作用下会产生可变的弹性变形和不可变的塑性变形。当外力去除后织物能立即恢复原状或经过一段时间逐渐恢复原状的性能称为可变弹性变形，包括急弹性变形和缓弹性变形；当外力去除后织物不能恢复原状的性能称为不可变塑性变形。影响抗皱性和弹性的主要因素有纤维性质、纱线结构、织物组织及染整后加工等。 ⑴纤维性质：纤维的抗皱性和弹性是影响织物抗皱性和弹性的主要因素，抗皱性决定于纤维初始模量的大小。初始模量是指较小的拉伸力与变形应力之比。初始模量越大，抗皱性越好；初始模量越小，抗皱性越差。在天然纤维中，以麻纤维的初始模量属首位，且在所有纤维中其值最大，棉、蚕丝次之，羊毛最差。在化纤中，初始模量从大到小依次是涤纶、粘胶纤维、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、锦纶。弹性与纤维在小变形下的拉伸回复性能成线性关系，天然纤维中的羊毛弹性
最好，氨纶又称之为弹性纤维，其次是锦纶、丙纶、涤纶、腈纶、氯纶和维纶，以粘胶的弹性为最差。
因此，涤纶初始模量高，弹性好，其织物不易折皱，保形性好，而锦纶虽然弹性好于涤纶，但初始模量低，其织物挺括度不如涤纶织物好，相比之下，涤纶更适合于做外套服装，而锦纶织物则在肘部、臀部、膝部会隆起来。麻、棉、粘胶等纤维初始模量较高，但弹性差，其织物一旦形成折皱，不易消失。
⑵纱线结构： 纱线捻度适中，其织物抗皱性好，否则抗皱性会因捻度过大或过小而变差。
⑶织物的组织结构：一般组织点少的织物抗皱性好，因此锻纹组织织物的抗皱性较好，而平纹组织织物较差。
⑷染整后加工：织物经过热定型和树脂整理，可提高抗皱性。
表达织物抗皱性的指标为折痕回复角，而反映弹性大小的指标是弹性恢复率。它们的测定均有国家标准统一的测试方法。 四、耐磨性
织物在穿着和使用过程中会受到各种磨损而引起织物损坏，将织物抵抗磨损的特性称为耐磨性。磨损是服装织物损坏的主要原因之一，其影响因素仍是纤维的性质、纱线的结构、织物组织及染整后加工特性。
⑴纤维的性质：在各种纤维中，以锦纶的耐磨性为最优，其次是涤纶、维纶、丙纶、氯纶，腈纶的耐磨性最差。天然纤维中，羊毛的耐磨性相当好，棉、蚕丝和麻的耐磨性一般。这就是锦纶常用来制袜，而羊毛耐穿的原因。
⑵纱线结构：纱线粗，其织物耐磨性好；捻度大的织物耐磨性亦好；股线织物的耐磨性优于单纱织物。
⑶织物组织结构：在经纬密度较疏松的织物中，平纹组织织物的耐磨性最好，锻纹组织最差；而在经纬密度较大的紧密织物中，结论正好相反，平纹织物的耐磨性最差，锻纹织物耐磨性最好。一般，过松、过紧的织物都不利于织物的耐磨性。 ⑷染整后加工：织物经过树脂整理，可提高其耐磨性。
织物的磨损分平磨、曲磨和折边磨等。衣服的袖口与裤脚属平磨，而衣裤的肘、膝部是曲磨，上衣领口、裤脚边则属折边磨。
织物耐磨性能的测试有实际穿着试验与仪器试验两类。评价织物耐磨性的指标很多，大致可分为以下几种：
①经一定的摩擦次数后，以织物物理性能发生的变化表示。例如用样卡来对比评定外观色泽、起毛起球级别，用仪器来测定强度、重量、厚度、透气量等的变化率。
②以试样上出现一定的物理形态变化（如产生破洞）时的摩擦次数来表示。 ③采用综合耐磨值：
综合耐磨值=3/（1/耐平磨值+1/耐曲磨值+1/耐折边磨值） 第二节 服装材料的化学性能 一、定义
服装材料的化学性能是指服装在加工和使用过程中受到各种因素的影响、作用和干扰，使其性质发生变化，甚至破坏，而服装材料能够抵抗这种变化和破坏的性能。它一般包含材料的耐热性、耐光性及耐酸、碱等化学药品性能。 二、耐热性能
服装材料在加工和使用过程中，经常会遇到各种热的作用，如染色、热定型、洗涤、熨烫、干燥等，织物受热作用后，其强度一般会下降，强度下降的程度随温度、时间和纤维种类而异。将织物在高温下保持自己物理机械性能的能力叫耐热性。织物耐热的性能随着温度的升高，逐渐呈现出物理和化学性质变化，直至高温下，天然纤维和人造纤维分解炭化或合成纤维软化、熔融。 1． 纤维的性质
织物的耐热性决定于纤维耐热性的好坏。在天然纤维中，麻的耐热性最好，其次是蚕丝和棉，羊毛最差。在化学纤维中，粘胶纤维的耐热性很好，常被用作轮胎粘帘子布，涤纶的耐热性也非常好，其次是腈纶，而锦纶和维纶、丙纶的耐热性较差，锦纶遇热产生收缩，维纶不耐湿热，丙纶则耐湿热不耐干热，耐热性最差的纤维应属氯纶。 2． 织物的性质
服装材料的耐热性包含热可塑性和热收缩性。热可塑性是指织物受热后塑性增加，即将织物加热压成一定形状后使其迅速冷却，织物会在这一形式下固定下来。任何织物都具有热可塑性，以羊毛和合纤表现更为突出。服装进行熨烫定型就是利用了这一点。热收缩性是指织物受热后产生收缩的性能，一般羊毛和合成纤维都会产生热收缩。羊毛在湿热条件下反复受外力作用，纤维之间会互相缠在一起交编毡化，这就是羊毛特有的缩绒性。利用这一特性可生产质地丰满的粗纺呢绒和毛毡，使其表面形成一层毛绒，手感更加柔软，外观更加美丽，而精纺呢绒为了保持布面的光洁和织纹的清晰，要进行防缩绒处理，这也是羊毛穿着过程中不易保持尺寸稳定的根本原因。在合成纤维中，维纶的热水收缩率很高，因此维纶
不宜用热水洗涤，而其它合纤也都有不同程度的热收缩，因而在制作这类织物服装时，裁剪规格要略大些。 3． 检测方法
评价织物和服装耐热性能优劣的指标有两种：抗熔孔性和阻燃性。 ⑴搞熔孔性：织物在局部接触火星或高温时抵抗形成孔洞的性能称为抗熔孔性。其测定方法常用落球法和烫法。落球法是把加热的玻璃或钢球放在水平张紧的织物上，用织物形成熔孔所需的最低温度，或球体在织物上停留的时间来加以评定。烫法是将加热到一定温度的钢球落在织物试样上，经一定时间后，观察试样的烫痕来加以评定。
⑵阻燃性：服装材料的阻燃性是指织物是否容易燃烧和是否经得起燃烧两层含义。织物的阻燃性与纤维本身的燃烧性能有关，还与织物组织、厚度、重量、空气含有量有关。各种纤维的燃烧性能如下：纤维素纤维与腈纶易燃，羊毛、蚕丝、锦纶、涤纶、维纶等可燃，氯纶纤维难燃，而石棉、玻璃等纤维不燃。通常将织物的阻燃性用极限氧指数（LOI）表示，即材料点燃后在大气里维持燃烧所需要的最低含氧量的体积百分数。极限氧指数越大，表示织物越难以燃烧，耐热性能越好。 三、耐光性能
服装材料在使用和贮存中，由于日光和大气等因素的综合作用会发生氧化，使性能逐渐恶化，强度降低，以致丧失使用价值。这种现象称为服装材料的“老化”。将服装材料抵抗气候作用的性能叫耐气候性，而其中抵光太阳光作用的性能叫耐光性。耐光性对于经常在露天使用的服装来说是十分重要的。 1． 纤维的性质
织物的耐光性随纤维种类的不同而不同。在天然纤维和人造纤维中，羊毛和麻的耐光性是较好的；棉和粘胶纤维的耐光性较差；蚕丝的耐光性最差。在合成纤维中，腈纶的耐光性最好；涤纶的耐光性较好，接近羊毛，维纶的耐光性较差，与棉接近；锦纶的耐光性差，和蚕丝相近；而丙纶和氯纶的耐光性最差。 2． 织物的性质
各种纤维织造的织物，其耐光性差异决定了应用范围和条件的差异。因腈纶的耐光性很好，居各类纤维之首，因此可用作窗帘、床罩及旅游装、泳装等户外服装；涤纶织物的耐光性仅次于腈纶而优于其它纤维织物，适合于制作外衣服装；呢绒织物虽有较好的耐光性，但不宜长时间在日光下曝晒，否则会失去羊毛油润的光泽而泛黄，给人以陈旧干枯之感；丝绸和锦纶织物更是如此，因为日光中的紫外线对其有脆化、破坏作用，长时间曝晒，不仅使其色泽变黄，且强度显著不降，
故这类织物不适宜做户外用装。一般，大多数织物应在阴凉通风处阴干，这不仅有利于保持织物色泽的鲜艳，而且可以延长织物的使用寿命。 3． 检测方法
服装材料的耐光性，可用两种方法加以测试，即露天曝晒法和人工模拟试验法。前者的优点是试验条件比较接近实际穿用的条件，缺点是试验周期长和试验结果的再现性差。后者为仪器试验法，其优点是空气的温湿度和辐射强度可以控制，试验的老化过程可以加速进行，试验结果较稳定，但缺点亦存在，因仪器所用人工光源与日光的光谱分布有差别，故不同试验结果的可比性较差。实际使用中，可根据不同需要，分别采用不同方法测试服装材料照射一定时间后，其强度损失的百分率来反映其耐光性的优劣程度。 四、耐化学药品性能
服装材料抵御各种化学药品的能力，称为服装材料的耐化学药品性。这一性能在服装的洗涤、除污垢、染色、漂炼等过程中有重要影响，因为在这些过程中，服装材料会遭遇到不同程度的酸、碱及氧化剂、漂白剂等化学药品的作用。此外，经药品处理后的织物对人体皮肤健康也会产生一定的影响。因此，有必要对服装材料的耐化学药品性能加以考察研究。 1． 纤维性质
各类服装材料的耐药品性，可以从原料纤维的特性上来加以考虑。 ⑴耐酸性：蛋白质纤维的耐酸性好于纤维素纤维的耐酸性，因此，羊毛和蚕丝纤维无论是在有机酸还是无机酸中都能使其质量不受或少受影响。一般情况下，弱酸或低浓度强酸在常温下对其不产生明显破坏作用，随着温度和浓度的提高，强酸对其破坏作用将相应增加。棉、麻和粘胶纤维的耐酸性相对较差，无论是强酸、弱酸，还是有机酸、无机酸都会不同程度地起破坏作用。棉纤维对盐酸、硫酸、硝酸等无机酸极不稳定，会与其作用而使纤维强度显著下降，一般有机酸对棉不发生作用；麻对酸的稳定性要好些，没有棉那么敏感，热酸会使麻受到损伤，而冷浓酸则几乎不对麻发生作用。化纤中，丙纶和氯纶的耐酸性最好；涤纶的耐酸性良好，它们对无机酸和有机酸都有良好的稳定性；腈纶的耐酸性较强，对有机酸有一定的抵抗力，但在浓硫酸中会溶解；锦纶的耐酸性是合纤中最差的，各种浓酸都会使其分解；维纶则不耐强酸，易溶解。
⑵耐碱性：纤维素纤维的耐碱性好于蛋白质纤维。因此，棉、麻和粘胶纤维在常温下耐稀碱作用；而蚕丝和羊毛的耐碱性很差，碱对它们有强烈的腐蚀作用，作用大小随碱液的浓度、温度的变化而变化，浓度越大，温度越高，其破坏力越强。化纤中，涤纶的耐碱性最差，它对弱碱有好的稳定性，而强碱会使其表面受腐蚀，部分表面脱落呈现凸凹不平现象；锦纶的耐碱性好于涤纶；腈纶在强碱液中会溶解；维纶、丙纶的耐碱性均较好；氯纶在室温下一般不受碱的影响。 2． 织物性质
了解了纤维的耐酸碱性，便不难领会各种织物在化学药品劳动环境中用作工作服的必然性。因弱酸或低浓度强酸对羊毛纤维无显著的破坏作用，因此羊毛织物可在弱酸性染料中染色，且可作防酸工作服；而棉织物在碱液中的表现，可使其得到“丝光”处理；涤纶遇强碱的腐蚀作用，则被利用来制涤纶烂花织物。人们正期待着应用服装材料的耐化学药品性加工出更多、更好、更有用的产品。 3． 检测方法
测试服装材料的耐酸碱性，一般使用在一定温度、一定浓度和一定PH值的溶液中其强度的下降程度或材料的重量、着色等性质的变化程度来表达。目前还没有能称得上是统一的标准试验法。 五、染色性能
织物的染色性能是指织物对各种染料的上染难易程度和染色的鲜艳程度。它很大程度上取决于纤维原料的可染性。一般情况下，在天然纤维中，棉对染料具有良好的亲和力，染色容易，色谱齐全，色泽也比较鲜艳；麻的染色性能不如棉纤维，色泽单一，多给以漂白处理；蚕丝和羊毛的染色性能很好，可用多种染料上染，且色彩鲜艳柔和，色谱齐全。化纤中，粘纤的染色性能很好，比棉更易上色；涤纶染色鲜艳；维纶染色后色泽不够鲜艳，与丙纶和氯纶一起归入染色性差的纤维。 织物染色性能的优劣，可通过测定染料的上染率、染色后的染色牢度等加以掌握。 10:58:53 | 添加评论 | 固定链接 | 写入日志 2007/3/1
服装面料常识系列
服装面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。 在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。 制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。
我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。
1.柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。
2．挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。
3．光泽型面料 光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。
4．厚重型面料 厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。
5．透明型面料 透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。 下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。 1、棉布
是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布
是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 3、丝绸
是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。 5、皮革
是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。 6、化纤
是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 7、混纺
是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。
本章主要介绍这几大类服装面料的性质、特点和鉴别方法等知识。
第一节 服装面料成分的鉴别
鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。 一、棉纤维与麻纤维
棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝
毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶
锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶
腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶
维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。 六、氨纶与氟纶
氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。 七、粘胶纤维与铜铵纤维
粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。
第二节 纯毛面料的鉴别
纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现
在仿毛织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面料时参考。
一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。 二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。
三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。
四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。
五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验），如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。
第三节 毛纺原料
目前，市场上的毛织物所采用的动物毛纤维，大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。 一、绵羊毛
人们日常用量最大的毛衫、呢绒、毛毡等主要是绵羊身上密生着的绵羊毛。在编织工业中，由于绵羊毛用量最大，所以\"羊毛\"便成了绵羊毛的简称。
世界上绵羊毛产量较多的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国。羊毛的支数和级数是评定羊毛等级和品质的依据，支数越高，品质越好，级数越高，品质越差。
绵羊毛中一直为人们所倾慕的\"澳毛\"，属于美利奴种绵羊，产于澳大利亚，因而得名。其毛纤维细而长，是绵毛羊中最优质的品种。其它如新西兰、南美、欧洲各国、南阿尔卑斯山脉等都有饲养，并在世界上享有盛誉。 雪兰毛也是常见的品种。雪兰毛原称雪特兰羊毛，因产于英国苏格兰的雪特兰群岛而得名。由于雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛，这种天然的粗细混杂，形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松，柔软而不细腻，光泽和弹性较好的特点，具有粗犷的风格。但是，由于雪兰毛的产量少，供不应求，市场上销售的所谓\"雪兰毛衫\"多是以新西兰的半细羊毛为原料。更有些名为\"雪兰毛\"毛衣，卖价每件不足百元甚至仅几十元，实际上是仿雪兰毛风格的产品，有的\"雪兰毛\"则是由多种杂毛纺成，只能做粗毛线，价格也较便宜。
还有以价格低廉、受消费者欢迎的羊仔毛，其实是羊羔毛，其手感较粗， 多做成毛线使用。 二、山羊毛
山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛。一般山羊毛身上的细毛很短，不能纺纱，粗毛也只能造毛笔，刷子之类，只有马海毛例外。马海毛即安哥拉山羊毛，产于土耳其的安哥拉省，北美和南亚等地，是一种优质毛纤维，表面光滑，极少卷曲，长而且粗，具有蚕丝般的柔和很强的光泽，优良的回弹性，耐磨性和高强度，是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料。
粗棒针手织的马海毛衫，披挂着柔软的如丝如雾般的纤维，构成高贵、活泼而又粗犷的服装风格，深受人们喜爱。我国西北的中卫山羊毛也属于马海毛类。但在市场上，有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称为\"马海毛\"出售，造成误解，那样的腈纶膨体纱，充其量只能叫做\"仿马海毛\"。 三、羊驼毛
羊驼毛（ALPACA），又称\"驼羊毛\"，纤维长达20-40厘米，又白、褐、灰、黑等颜色，因90%产于秘鲁，又称为\"秘鲁羊毛\"。它的两个品种，一种是纤维卷曲，具有银色光泽，另一种是纤维平直，卷曲少，具有近似马海毛的光泽，常与其它纤维混纺，作为制作高档服装的优质材料。目前市场上的驼羊毛，大多是东欧的产品。 四、兔毛
兔毛以轻、细、软、保暖性强、价格便宜的特点而受人们喜爱。它是由细软的绒毛和粗毛组成的，主要有普通家兔和安哥拉兔毛，且以后者质量为优。兔毛与羊毛区别在于纤维细长，表面特别光滑，容易辨认。由于兔毛强度低，不易单独纺纱，因此多与羊毛或其它纤维混纺，制造成针织品和女士呢、大衣呢等服装面料。
纯毛的概念和标识 在市场上，人们常可看到羊毛产品有\"纯羊毛\"或\"100%\"羊毛两种标志，有人以为\"纯毛\"就等于\"100%羊毛\"，其实不然。从字面上说\"纯毛\"应当是100%羊毛。但实际上，在生产过程中，为了改善纤维的纺织性能，使织物更加耐用，有的产品常常要加入一些涤纶或锦纶的非毛纤维。对于加入量的多少，国家标准中有明确规定。这样，我们就明白了。纯毛产品并非是100%羊毛，标明纯毛产品的，则是已按规定范围加入非毛纤维，因而应比100%羊毛产品价格低。
总之，要在日益繁荣的市场上买到称心如意的毛纺织品，我们除了运用看、摸、问、比较等办法努力识别外，可以从价位上进行分析。当然，最安全的还是要不断增加对产品知识的了解。
识别羊绒、羊驼毛、马海毛 一、羊绒
羊绒是来自山羊身上的底层细绒毛，山羊生长在高寒的草原上，例如我国的内蒙、新疆、青海、辽宁等地。我国是世界上的羊绒生产大国，羊绒产量占世界总产量的1/2以上，其中又以内蒙的羊绒为上品。羊绒纤维的特点是纤细、柔软。其面料手感柔软、滑糯，光泽柔和，较同样厚度的羊毛面料相比重量轻很多，且多为绒面风格。一般来说，浅色的羊绒大衣多源自白绒，品质较好；而深色的大都取自紫绒或青绒，质量稍逊。 二、羊驼毛
羊驼毛来自一种叫“羊驼”（亦称“阿尔巴卡”）的动物，这种动物主要生长于秘鲁的安第斯山脉。安第斯山脉海拔4500米，昼夜温差极大，夜间-20～-18℃，而白天15～18℃，阳光辐射强烈、大气稀薄、寒风凛冽。在这样恶劣的环境下生活的羊驼，其毛发当然能够抵御极端的温度变化。羊驼毛不仅能够保湿，还能有效地抵御日光辐射，羊驼毛纤维含有显微镜下可视的髓腔，因此它的保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛。
另外，羊驼毛纤维具有17余种天然色泽：从白到黑，及一系列不同深浅的棕色、灰色，是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维。我们在市场上见到的“阿尔巴
卡”即是指羊驼毛；而“苏力”则是羊驼毛中的一种且多指成年羊驼毛，纤维较长，色泽靓丽；常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛，相对纤维较细、较软。羊驼毛面料手感滑，保暖性极佳。 三、马海毛
马海毛则是指安哥拉山羊毛，主要产于南非，其特点是纤维较粗，卷曲小，光泽好。马海毛面料手感滑挺，呢面光泽足。马海毛和羊驼毛面料一样多为短顺毛风格。
第四节 丝绸的介绍
丝绸织品一般分真丝和仿真丝面料两大类,在丝绸织品上都带有标签,那么怎样识别标签上数字代号呢?这些数字共有5位。第一位数字代表商品所用的原料; 第二位数字代表商品 的织物组织,后面则是商品的序号.在这个数字前, 还用大写的英文字母代表商品 的产地,从丝绸产品的编号上,可以认定产品的原料及产地。
丝绸原料的代号:“1”代表真丝，包括桑丝及桑丝占50%以上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸；“2”代表合成纤维；“3”代表天然纤维与短纤维混纺；“4” 代表柞丝；“5”代表人造丝；“6”代表两种原料以上的长丝交织，或长丝 与短丝维交织；“7”\" 代表被面类。
丝绸产品产地代号：B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H 为浙江、J为江西、K为江苏、M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、W为安徽、X为湖南。
第五节 皮革的鉴定
“真皮”在皮革制品市场上是常见的字样，是人们为区别合成革而对天然皮革的一种习惯叫法；在消费者的观念中，“真皮”也具有非假的含意。实际上，真皮就是皮革，它主要是由哺乳类动物皮加工而成。
真皮种类繁多，品种多样，结构不同，品质各异，价格相等悬殊。因此，真皮既是所有天然皮革的统称，也是商品市场上一个含糊的标识。
天然皮革按其种类来分主要有猪皮革、牛皮革、羊皮革、马皮革、驴皮革和袋鼠皮革等，另有少量的鱼皮革、爬行类动物皮革、两栖类动物皮革、驼鸟皮革等。其中 牛皮革又分黄牛皮革、水牛皮革、牦牛皮革和犏牛皮革；羊皮革分为绵羊皮革和山羊皮革。按其层次分，有头层革和二层革，其中头层革有全粒面革和修面革；二层革又 有猪二层革和牛二层革等。在主要几类皮革中，黄牛皮革和绵羊皮革，其表面平细，毛眼小，内在结构细密紧实，革身具有较好的丰满和弹性感，物理性能好。因此，优等黄牛革和绵羊革一般用做高档制品的皮料，其价格是大宗的皮革中较高的一类。 在诸多的皮革品种中，全粒面革应居榜首，因为它是由伤残较少的上等原料皮加工而成，革面上保留完好的天然状态，涂层薄，能展现出动物皮自然的花纹美。它不仅耐磨，而且具有良好的透气性。
修面革，是利用磨革机将革表面轻磨后进行涂饰，再压上相应的花纹而制成的。实际上是对带有伤残或粗糙的天然革面进行了“整容”。此种革几乎失掉原有的表面 状态，涂饰层较厚，耐磨性和透气性比全粒面革较差。
二层革，是厚皮用片皮机剖层而得，头层用来做全粒面革或修面革，二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革，它的牢度、耐磨性较差，是同类皮革中最廉价的一 种。
下面我们再介绍几种常用的方法：
一、手感：即用手触摸皮革表面，如有滑爽，柔软，丰满，弹性的感觉是真皮；而一般人造合成革面发涩，死板，柔软性差。
二、眼看：观察真皮革面有较清晰的毛孔，花纹，黄牛皮有较匀称的细毛孔，牦牛皮有较粗而稀疏的毛孔，山羊皮有鱼鳞状的毛孔，猪皮有三角粗毛孔，而人造革，尽管也仿制了毛孔，但不清晰。下面给大家介绍猪革、马革、牛革、羊革的特点和鉴别方法：牛皮革面细，强度高，最适宜制作皮鞋；羊皮革轻，薄而软，是皮革服装的理想面料；猪皮革的透气透水汽性能好，较适于制做内衣和儿童用品；马皮革的纤维结构较为紧密、强度也比较高，用于制作皮裤和皮靴效果较好。一般来说，皮革表面毛孔的粗细、疏密和分布情况是区分牛革、猪革、马革和羊革的主要依据。
猪革：革表面的毛孔圆而粗大，较倾斜地伸入革内。毛孔的排列为三根一组，革面呈现许多小三角形的图案。
牛革：黄牛革和水牛革都称为牛革，但二者也有一定的差别。黄牛革表面的毛孔呈圆形，较直地伸入革内，毛孔紧密而均匀，排列不规则，好象满天星斗。水牛革表面的毛孔比黄牛革粗大，毛孔数较黄牛革稀少，革质较松驰，不如黄牛革细致丰满。 马革：革表面的毛孔呈椭圆形，比黄牛革毛孔稍大，排列较有规律。 羊革：革粒面的毛孔扁圆，毛孔清楚，几根组成一组，排列呈鱼鳞状。
三、嗅味：凡是真皮革都有皮革的气味；而人造革都具人刺激性较强的塑料气味。
四、点燃：从真皮革和人造革背面撕下一点纤维，点燃后，凡发出刺鼻的气味，结成疙瘩的是人造革；凡是发出毛发气味，不结硬疙瘩的是真皮 。
真皮标志
真皮标志是在国家工商行政管理局注册的证明商标，凡佩挂真皮标志的皮革产品都具有三种特性：1、该产品是用优质真皮制作的；2、该产品是做工精良的中高档产品；3、消费者购买佩挂真皮标志的皮革产品可以享受良好的售后服务。不是用真皮制作的产品就不能佩挂真皮标志，欲佩挂真皮标志，需经过中国皮革工业协会严格的审查，批准后，方可佩挂。中国皮革工业协会每年都要对其进行质量检测，以保证产品质量。
真皮标志的注册商标是由一只全羊、一对牛角、一张皮形组成的艺术变形图案。整体图案呈圆形鼓状，图案中央有GLP三个字母，是真皮产品的英文缩写，图案主体颜色为白底黑色，只有三个字母为红色。图案寓意：牛、羊、猪是皮革制品的三种主要天然皮革原料，图案呈圆形鼓状，一方面象征着制革工业的主要加工设备转鼓，另一方面象征着皮革工业滚滚向前发展。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容